Rüschen-Strampler häkeln: Salbeigrünes Babykleid

Von Sophie Brandt

Das ist ein Babystrampler in Erbstück-Qualität mit Flügelärmeln, geripptem Taillenbund und zwei Stufen gewellter Rüschen. Die Konstruktion ist Top-down mit einem eckigen Halsausschnitt-Oberteil aus festen Maschen. Du brauchst DK-Garn, eine 3,5-mm-Nadel und mittlere Häkelkenntnisse.

Das fertige Stück trägt florale Häkelborte auf den Schultern, Holzknopf-Verschlüsse am Rücken und im Schritt und dieses wunderschöne Salbeigrün, das zu jeder Jahreszeit passt. Die Größen reichen von 3–6 Monaten bis 12–18 Monate.

Ich habe diesen Strampler so entworfen, dass er praktisch und schön zugleich ist. Der Schrittsteg mit Knöpfen macht das Wickeln leicht, während die Muschelrüschen diese klassische Vintage-Babyästhetik erzeugen, die alle lieben.

Warum dieses Babystrampler-Muster so gut funktioniert

Die Konstruktionsmethode ist hier clever und effizient. Du beginnst am Halsausschnitt und arbeitest dich nach unten – das heißt, du kannst das Stück anprobieren, wenn du ein Kleines in der Nähe hast. Das Oberteil verwendet durchgehend einfache feste Maschen (fM) und ergibt einen dichten, stabilen Stoff, der seine Form wunderbar hält.

Die Magie passiert an der Taille. Der Wechsel zu hinteren-Maschenglied-Maschen erzeugt natürliche Rippung, die sich leicht dehnt – wie der Bund deiner Lieblingshose. Dann explodiert die Rüschenpartie nach außen mit dramatischen Muschelmaschen, die in zwei Lagen kaskadieren.

Diese Flügelärmel mit der floralen Borte? Sie werden separat gearbeitet und an den Armlöchern befestigt. Das gibt dir volle Kontrolle über die Platzierung und lässt dich die Passform anpassen.

Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand

Dieses Muster liegt fest auf mittlerem Niveau. Du solltest dich wohlfühlen beim Arbeiten in der Runde, beim Aufnehmen von Maschen entlang von Kanten und beim Lesen eines mehrteiligen Kleidungsmusters. Wenn du schon mindestens zwei Kleidungsprojekte geschafft hast, ist das mit Geduld machbar.

Plane je nach Erfahrung 10 bis 16 Stunden für dieses Projekt ein. Ich empfehle, es über mehrere Abende zu verteilen, statt im Marathon zu häkeln. Deine Hände werden es dir danken, und du machst weniger Fehler, wenn du frisch bist.

Die kniffligsten Stellen sind die Armloch-Trennrunde und das Anbringen der unteren Rüschenstufe. Ich führe dich durch beides Schritt für Schritt.

Material

Garn: DK (CYCA 3) in Salbeigrün

• Größe 1 (3–6 Monate): ca. 300 Yards (ca. 274 m)
• Größe 2 (6–12 Monate): ca. 350 Yards (ca. 320 m)
• Größe 3 (12–18 Monate): ca. 400 Yards (ca. 366 m)

Empfohlene Garne:

• Lion Brand Comfy Cotton Blend
• Paintbox Yarns Cotton DK
• WeCrochet Brava DK

Wähle ein glattes Garn mit klarer Maschendefinition. Vermeide flusige oder strukturierte Garne, weil sie deine schönen Wellenmuscheln und Blumenmotive verdecken. Baumwoll- oder Baumwollmischgarne eignen sich am besten für Babykleidung, da sie atmungsaktiv sind und sich auf zarter Haut weich anfühlen.

Nadeln:

• US-Größe E-4 / 3,5 mm (Hauptnadel)
• US-Größe D-3 / 3,25 mm (nur für die Rippung)

Zubehör:

• 3 Holzknöpfe, ca. 5/8 Inches (ca. 16 mm) Durchmesser (für Schrittverschluss)
• 1 Holzknopf, ca. 5/8 Inches (ca. 16 mm) Durchmesser (für Rückenverschluss)
• Mindestens 6 Maschenmarkierer
• Stopfnadel
• Schere
• Maßband
• Optional: Blockmatten und Nadeln

Sicherheitshinweis: Verwende keine Knöpfe größer als 3/4 Inches (ca. 19 mm) aus Kindersicherheit. Sichere alle Knöpfe sehr fest mit mehreren Fadenlagen.

Maschenprobe (bitte nicht überspringen)

Mit deiner Hauptnadel E-4 / 3,5 mm in festen Maschen:
18 Maschen x 22 Reihen = 4 Inches / 10 cm Quadrat, geblockt
Mit deiner Rippungsnadel D-3 / 3,25 mm in hinteres-Maschenglied-festen-Maschen:
20 Maschen x 24 Reihen = 4 Inches / 10 cm

Ich weiß, eine Probe ist nicht der spaßige Teil. Aber die Maschenprobe ist bei diesem Kleidungsstück entscheidend. Schon ein Unterschied von einer halben Masche pro Inch (ca. 2,5 cm) verändert das Brustmaß um über einen Inch (ca. 2,5 cm) über den vollen Umfang. Mach eine mindestens 6-Inches-große (ca. 15 cm) Probe, bevor du beginnst.

Fertige Maße

Größe 1 (3–6 Monate):

• Brustumfang: 16 Inches (ca. 41 cm)
• Rumpflänge (Schulter bis Schrittknopf): 13 Inches (ca. 33 cm)
• Oberteilhöhe: 4.5 Inches (ca. 11,4 cm)
• Taillenbundhöhe: 1.5 Inches (ca. 3,8 cm)
• Rüschen-Gesamthöhe: 4 Inches (ca. 10 cm)
• Windelhosenhöhe: 3 Inches (ca. 7,6 cm)

Größe 2 (6–12 Monate):

• Brustumfang: 17.5 Inches (ca. 44,5 cm)
• Rumpflänge: 14.5 Inches (ca. 37 cm)
• Oberteilhöhe: 5 Inches (ca. 12,7 cm)
• Taillenbundhöhe: 1.5 Inches (ca. 3,8 cm)
• Rüschen-Gesamthöhe: 4.5 Inches (ca. 11,4 cm)
• Windelhosenhöhe: 3.5 Inches (ca. 8,9 cm)

Größe 3 (12–18 Monate):

• Brustumfang: 19 Inches (ca. 48 cm)
• Rumpflänge: 16 Inches (ca. 41 cm)
• Oberteilhöhe: 5.5 Inches (ca. 14 cm)
• Taillenbundhöhe: 1.5 Inches (ca. 3,8 cm)
• Rüschen-Gesamthöhe: 5 Inches (ca. 12,7 cm)
• Windelhosenhöhe: 4 Inches (ca. 10 cm)

Alle Maße enthalten ca. 0.5 Inches (ca. 1,3 cm) Bequemlichkeitszugabe.

Abkürzungen und Maschendefinitionen

• hMg = hinteres Maschenglied: Nadel nur unter das hintere Maschenglied statt unter beide Glieder führen
• Lm = Luftmasche: Umschlag, durch die Schlinge auf der Nadel ziehen
• Lm-Bogen = Luftmaschenbogen: der Zwischenraum, den eine Luftmasche in der vorherigen Reihe erzeugt
• Stb = Stäbchen: Umschlag, einstechen, Umschlag und Schlinge hochholen, Umschlag und durch 2 Schlingen, Umschlag und durch die restlichen 2 Schlingen
• hStb = halbes Stäbchen: Umschlag, einstechen, Umschlag und Schlinge hochholen, Umschlag und durch alle 3 Schlingen
• zun = Zunahme: 2 feste Maschen in dieselbe Masche arbeiten
• MM = Maschenmarkierer setzen
• Rd = Runde
• V = Vorderseite
• fM = feste Masche: einstechen, Umschlag und Schlinge hochholen, Umschlag und durch beide Schlingen ziehen
• fM zus = feste Maschen zusammenhäkeln (Abnahme): in erste Masche einstechen und Schlinge hochholen, in nächste Masche einstechen und Schlinge hochholen, Umschlag und durch alle 3 Schlingen ziehen
• üb = überspringen
• Km = Kettmasche: einstechen, Umschlag und durch Masche und Schlinge auf der Nadel ziehen
• MM üb = Maschenmarkierer überspringen
• M = Masche(n)
• R = Rückseite
• U = Umschlag

In dieser Anleitung stehen Maschenzahlen zuerst für Größe 1, dann Größe 2 in eckigen Klammern, dann Größe 3 in geschweiften Klammern. Beispiel: 72 [80] {88}.

Spezialmaschen

Wellenmuschel

In die angegebene Masche oder den Zwischenraum arbeiten: 2 Stb, 1 Lm, 2 Stb, 1 Lm, 2 Stb. Das erzeugt eine 6-Stb-Fächermuschel mit zwei 1-Lm-Zwischenräumen. Du siehst diese dekorative Wellenkante an allen Rüschenstufen und Ärmelkanten.

Blumen-Ärmelmotiv

Diese flache Blume wird separat gearbeitet und auf jeden Flügelärmel genäht. Du machst insgesamt 2.
Für eine Blume:
4 Lm, mit Km zum Ring schließen.
Rd 1: 1 Lm, 8 fM in den Ring, mit Km zur ersten fM verbinden. (8 fM)
Rd 2: [3 Lm, 1 M üb, Km in nächste M] 4-mal. (4 3-Lm-Schlaufen)
Rd 3: In jede 3-Lm-Schlaufe [fM, hStb, 3 Stb, hStb, fM] arbeiten. (4 Blütenblätter)
Abketten, einen 10-Inches-Faden (ca. 25,4 cm) zum Annähen stehen lassen.

Muschelmaschen-Reihe

[2 M üb, 5 Stb in nächste M, 2 M üb, fM in nächste M] quer oder rundum. Dieser 6-Maschen-Rapport bildet den Haupt-Muschelstoff der Rüschenrock-Teile.

Wellenkanten-Runde

[fM in erstes Stb der Muschel, 3 Lm, fM in letztes Stb der Muschel, 2 Lm, fM in fM zwischen den Muscheln] rundum. Das schließt die Unterkante jeder Rüschenstufe und wellt sie.

Hinteres-Maschenglied-Rippung

fM in das hMg jeder Masche quer. hMg in jeder Reihe erzeugt die sichtbare horizontale Ripptextur an der Taille.

Hinweise zur Anleitung

1. Das Oberteil wird Top-down gearbeitet, beginnend am Halsausschnitt in verbundenen Runden, die Vorderseite immer nach außen.
2. Der Rücken hat eine kleine Öffnung in der hinteren Mitte mit einem einzelnen Knopf-und-Schlaufen-Verschluss. Das erreichst du, indem du das Rückenoberteil für die ersten 3 Reihen flach arbeitest und dann zur Runde verbindest.
3. Armloch-Öffnungen entstehen durch Markierer und Armlochketten während der Passenformung. Flügelärmel werden dann von aufgenommenen Armlochmaschen nach außen gearbeitet.
4. Wendeluftmaschen in dieser Anleitung zählen NICHT als Maschen, sofern nicht anders angegeben.
5. Arbeite alle Zu- und Abnahmen wie angegeben. Ersetze keine Zunahmetypen, da dies die flache Geometrie des Oberteils beeinflusst.

Abschnitt 1: Oberteil

Das Oberteil wird vom Halsausschnitt bis zum Unterarm gearbeitet. Du arbeitest zuerst das Rückenteil flach, verbindest dann zur Runde und erzeugst dabei den eckigen Halsausschnitt und die Armloch-Öffnungen.

Rückenteil (flach gearbeitet, Vorderseite nach außen)

Anschlagkette: 37 [41] {45} Lm.
Reihe 1 (V): fM in die zweite Lm ab der Nadel und in jede Lm. Wenden. (36 [40] {44} fM)
Reihe 2 (R): 1 Lm, fM in jede M. Wenden. (36 [40] {44} fM)
Reihe 3 (V): 1 Lm, fM in jede M. Wenden. (36 [40] {44} fM)
Dieser kurze flache Abschnitt erzeugt die hintere Halsausschnitt-Öffnung. Nach Reihe 3 nicht abketten.

Zur Runde verbinden (Halsausschnitt-Verbindung)

Nach Reihe 3 5 [5] {7} Lm für die rechte Schulterträger-Basis häkeln.
Vorderteil: 37 [41] {45} Lm für den vorderen Halsausschnitt. Über diese neue Kette arbeiten, fM in die zweite Lm ab der Nadel und in jede Lm, bis du 36 [40] {44} fM auf dem Vorderteil hast. Nicht wenden.
Jetzt das Vorderteil mit dem Rückenteil verbinden, indem du den linken Schulterträger arbeitest: 5 [5] {7} Lm, mit Km an den Anfang der Rückenteil-Reihe-3-Kante zum Ring schließen.
Du hast jetzt eine rechteckige Halsausschnitt-Schlaufe mit:

• 36 [40] {44} M über den Rücken
• 36 [40] {44} M über die Vorderseite
• 5 [5] {7} Lm an jedem Schulterträger

Gesamt-Halsausschnitt-Umfang: 82 [90] {102} M
Setze einen Maschenmarkierer an jede der 4 Ecken des Halsausschnitt-Rechtecks.

Oberteil-Körperrunden

Du arbeitest jetzt in verbundenen Runden, Vorderseite nach außen, beginnend an der linken hinteren Ecke und im Uhrzeigersinn.
Rd 1: 1 Lm, fM um den gesamten Halsausschnitt, fM über den Rücken (36 [40] {44} fM), fM über die linken Schulterträger-Lm (5 [5] {7} fM), fM über die Vorderseite (36 [40] {44} fM), fM über die rechten Schulterträger-Lm (5 [5] {7} fM), mit Km zur ersten fM verbinden. (82 [90] {102} fM)
Rd 2: 1 Lm, [fM bis 1 M vor Eckmarkierer, zun, MM üb, zun] 4-mal, fM bis zum Ende, mit Km verbinden. (90 [98] {110} fM)
Rd 3: 1 Lm, fM in jede M rundum, mit Km verbinden. (90 [98] {110} fM)
Rd 4: 1 Lm, [fM bis 1 M vor Eckmarkierer, zun, MM üb, zun] 4-mal, fM bis zum Ende, mit Km verbinden. (98 [106] {118} fM)
Rd 5: 1 Lm, fM in jede M rundum, mit Km verbinden. (98 [106] {118} fM)
Rd 6: 1 Lm, [fM bis 1 M vor Eckmarkierer, zun, MM üb, zun] 4-mal, fM bis zum Ende, mit Km verbinden. (106 [114] {126} fM)
Rd 7: 1 Lm, fM in jede M rundum, mit Km verbinden. (106 [114] {126} fM)
Nur für Größe 3 eine zusätzliche Zunahmerunde arbeiten:
Rd 8: 1 Lm, [fM bis 1 M vor Eckmarkierer, zun, MM üb, zun] 4-mal, fM bis zum Ende, mit Km verbinden. ({134} fM)
Rd 9: 1 Lm, fM in jede M rundum, mit Km verbinden. ({134} fM)
Finale Maschenzahlen nach allen Formungsrunden:

• Größe 1: 106 fM
• Größe 2: 114 fM
• Größe 3: 134 fM

KONTROLLPUNKT 1: Die Oberteil-Passe sollte ca. 2 Inches (ca. 5 cm) ab der Halsausschnittkante messen. Das Stück sollte flach liegen, ohne zu schüsseln oder zu wellen.

Armloch-Trennrunde

In dieser Runde trennst du die vorderen und hinteren Oberteilabschnitte und erzeugst die Armloch-Öffnungen, indem du über das Unterarm kettest.
Für jede Größe haben Rücken- und Vorderabschnitt jeweils:

• Größe 1: 43 M vorne, 43 M hinten, 10 M gesamt für zwei Unterarmketten (je 5 pro Seite)
• Größe 2: 47 M vorne, 47 M hinten, 10 M gesamt für zwei Unterarmketten (je 5 pro Seite)
• Größe 3: 55 M vorne, 55 M hinten, 12 M gesamt für zwei Unterarmketten (je 6 pro Seite)

Trennrunde: 1 Lm, fM über den Vorderabschnitt (43 [47] {55} fM), 5 [5] {6} Lm, 10 [10] {12} M üb (die Armloch-M auf der rechten Seite), fM über den Rückenabschnitt (43 [47] {55} fM), 5 [5] {6} Lm, 10 [10] {12} M üb (die Armloch-M auf der linken Seite), mit Km zur ersten fM verbinden. (96 [104] {122} M gesamt inkl. Ketten)
Rd nach Trennung: 1 Lm, fM in jede M und jede Lm rundum, mit Km verbinden. (96 [104] {122} fM)
KONTROLLPUNKT 2: Nach der Armloch-Trennrunde und der folgenden fM-Runde sollte dein Oberteilumfang am Unterarm ca. 16 Inches (ca. 41 cm) für Größe 1, 17.5 Inches (ca. 44,5 cm) für Größe 2 und 19 Inches (ca. 48 cm) für Größe 3 messen.

Oberteil-Unterteil

Weiter gleichmäßig in fM-Runden arbeiten, bis das Oberteil die erforderliche Höhe erreicht:

• Größe 1: 10 weitere Runden gleichmäßig arbeiten (ca. 1.75 Inches / ca. 4,4 cm). Gesamt-Oberteilhöhe: ca. 4.5 Inches (ca. 11,4 cm).
• Größe 2: 12 weitere Runden gleichmäßig arbeiten (ca. 2 Inches / ca. 5 cm). Gesamt-Oberteilhöhe: ca. 5 Inches (ca. 12,7 cm).
• Größe 3: 14 weitere Runden gleichmäßig arbeiten (ca. 2.25 Inches / ca. 5,7 cm). Gesamt-Oberteilhöhe: ca. 5.5 Inches (ca. 14 cm).

Jede gleichmäßige Runde: 1 Lm, fM in jede M rundum, mit Km verbinden. (96 [104] {122} fM)
KONTROLLPUNKT 3: Das Oberteil vom Halsausschnitt bis zur Unterkante sollte 4.5 Inches (ca. 11,4 cm) für Größe 1, 5 Inches (ca. 12,7 cm) für Größe 2 oder 5.5 Inches (ca. 14 cm) für Größe 3 messen.
Nicht abketten. Weiter zu Abschnitt 2.

Abschnitt 2: Taillenbund

Zur kleineren Nadel (D-3 / 3,25 mm) für alle Taillenbund-Runden wechseln.
Der Taillenbund wird in hinteres-Maschenglied-festen-Maschen gearbeitet. Das erzeugt das gerippte, elastische Erscheinungsbild an der Taille.
Rd 1: 1 Lm, fM in das hMg jeder M rundum, mit Km zur ersten fM verbinden. (96 [104] {122} fM)
Rdn 2–8: 1 Lm, fM in das hMg jeder M rundum, mit Km zur ersten fM verbinden. (96 [104] {122} fM)
Der Taillenbund besteht aus 8 Runden hMg-fM und ergibt ca. 1.5 Inches (ca. 3,8 cm) gerippten Stoff.
Nach Runde 8 zurück zur Hauptnadel (E-4 / 3,5 mm) wechseln.
KONTROLLPUNKT 4: Der Taillenbund sollte genau 1.5 Inches (ca. 3,8 cm) hoch messen und eine sichtbare horizontale Ripptextur haben.
Nicht abketten. Weiter zu Abschnitt 3.

Abschnitt 3: Rüschenrock

Der Rüschenrock besteht aus zwei Stufen. Jede Stufe beginnt mit einer Zunahmerunde für Rüschenvolumen, gefolgt von Muschelmaschen-Runden und einer Wellenkanten-Runde.

Obere Rüschenstufe

Zunahmerunde (Rüschenfundament):
Größe 1: 3 Lm (zählt als erstes Stb), Stb in dieselbe M, 2 Stb in jede M rundum, mit Km zur Spitze der 3-Lm verbinden. (192 Stb)
Größe 2: 3 Lm (zählt als erstes Stb), Stb in dieselbe M, [2 Stb in die nächsten 25 M, Stb in nächste M] 4-mal, mit Km zur Spitze der 3-Lm verbinden. (204 Stb)
Größe 3: 3 Lm (zählt als erstes Stb), Stb in dieselbe M, [2 Stb in die nächsten 29 M, Stb in nächste M] 4-mal, mit Km zur Spitze der 3-Lm verbinden. (240 Stb)
fM-Übergangsrunde: 1 Lm, fM in jedes Stb rundum, mit Km zur ersten fM verbinden. (192 [204] {240} fM)

Obere Rüschen-Muschelrunden

Muschelrunde 1: 1 Lm, [2 M üb, 5 Stb in nächste M, 2 M üb, fM in nächste M] rundum, mit Km zur ersten fM verbinden. (32 [34] {40} Muscheln)
Muschelrunde 2: 3 Lm (zählt als Stb), 2 Stb in dieselbe M, [fM in 3. Stb der nächsten Muschel, 5 Stb in fM zwischen den Muscheln] rundum, endend mit fM in 3. Stb der letzten Muschel, mit Km zur Spitze der 3-Lm verbinden.
Muschelrunde 3: Muschelrunde 1 wiederholen.
Obere Rüschen-Wellenkantenrunde: 1 Lm, [fM in erstes Stb der Muschel, 2 Lm, fM in 3. Stb der Muschel, 2 Lm, fM in 5. Stb der Muschel, 2 Lm, fM in fM zwischen den Muscheln, 2 Lm] rundum, mit Km zur ersten fM verbinden.
Abketten und Fäden an der oberen Rüschenkante vernähen.
KONTROLLPUNKT 5: Die obere Rüschenstufe sollte ca. 2.5 Inches (ca. 6,4 cm) für Größe 1, 2.75 Inches (ca. 7 cm) für Größe 2 und 3 Inches (ca. 7,6 cm) für Größe 3 messen.

Untere Rüschenstufe

Die untere Rüsche wird an den vorderen Maschengliedern der Zunahmerunde des Taillenbunds befestigt. Faden mit Km an einem beliebigen vorderen Maschenglied der oberen Rüschen-Zunahmerunde ansetzen.
Zunahmerunde für untere Rüsche:
Größe 1: 1 Lm, 2 fM in jedes vordere Maschenglied rundum. (192 fM)
Größe 2: 1 Lm, 2 fM in 100 Glieder und 1 fM in 4 Glieder (gleichmäßig verteilt) arbeiten. (204 fM)
Größe 3: 1 Lm, 2 fM in 118 Glieder und 1 fM in 4 Glieder (gleichmäßig verteilt) arbeiten. (240 fM)

Untere Rüschen-Muschelrunden

Muschelrunde 1: 1 Lm, [2 M üb, 5 Stb in nächste M, 2 M üb, fM in nächste M] rundum, mit Km zur ersten fM verbinden. (32 [34] {40} Muscheln)
Muschelrunde 2: 3 Lm (zählt als Stb), 2 Stb in dieselbe M, [fM in 3. Stb der nächsten Muschel, 5 Stb in fM zwischen den Muscheln] rundum, endend mit fM in 3. Stb der letzten Muschel, mit Km zur Spitze der 3-Lm verbinden.
Untere Rüschen-Wellenkantenrunde: 1 Lm, [fM in erstes Stb der Muschel, 2 Lm, fM in 3. Stb der Muschel, 2 Lm, fM in 5. Stb der Muschel, 2 Lm, fM in fM zwischen den Muscheln, 2 Lm] rundum, mit Km zur ersten fM verbinden.
Abketten und Fäden vernähen.
KONTROLLPUNKT 6: Nach beiden Rüschenstufen sollte die gesamte Rüschenpartie 4 Inches (ca. 10 cm) für Größe 1, 4.5 Inches (ca. 11,4 cm) für Größe 2 und 5 Inches (ca. 12,7 cm) für Größe 3 messen.

Abschnitt 4: Windelhose

Die Windelhose wird flach gearbeitet, beginnend mit dem Aufnehmen von Maschen über die vordere Unterkante der unteren Rüschenstufen-Basis.

Vorderes Windelteil

Aufnahmereihe: Mit der Vorderseite nach außen und der Hauptnadel, Faden an der ersten M der vorderen Hälfte der unteren Rüschen-Zunahmerunde ansetzen. fM über 48 [52] {61} M (die vordere Hälfte). Wenden. (48 [52] {61} fM)
Reihe 1 (R): 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (46 [50] {59} fM)
Reihe 2 (V): 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (44 [48] {57} fM)
Reihe 3: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (42 [46] {55} fM)
Reihe 4: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (40 [44] {53} fM)
Reihe 5: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (38 [42] {51} fM)
Reihen 6–7: 1 Lm, fM in jede M. Wenden. (38 [42] {51} fM)
Reihe 8: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (36 [40] {49} fM)
Reihe 9: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (34 [38] {47} fM)
Reihe 10: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (32 [36] {45} fM)
Nur für Größe 1 weiter:
Reihe 11: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (30 fM)
Reihe 12: 1 Lm, fM zus, fM bis zu den letzten 2 M, fM zus. Wenden. (28 fM)
Reihen 13–14: 1 Lm, fM in jede M. Wenden. (28 fM)
Weiter abnehmen und formen entsprechend deiner Größe, bis die Windelhose 3 Inches (ca. 7,6 cm) für Größe 1, 3.5 Inches (ca. 8,9 cm) für Größe 2 oder 4 Inches (ca. 10 cm) für Größe 3 erreicht.
3 Knopfschlaufen entlang der vorderen Schrittkante arbeiten, indem du 3–4 Luftmaschen kettest und Maschen überspringst, um Schlaufen zu erzeugen, die zu deinen 5/8-Inches-Knöpfen (ca. 16 mm) passen.
Den Aufnahme- und Formungsprozess für das hintere Windelteil wiederholen, dann die Seitennähte nähen und Knöpfe anbringen.

Abschnitt 5: Flügelärmel

Maschen um jede Armloch-Öffnung aufnehmen. 2–3 Runden fM arbeiten, dann Muschelmaschen und eine Wellenkante passend zu den Rüschenstufen arbeiten.
Je ein Blumen-Ärmelmotiv auf jeden Flügelärmel nähen, wo er auf die Schulter trifft.

Fertigstellung

Alle Fäden mit deiner Stopfnadel vernähen. Den Strampler vorsichtig blocken, indem du ihn flach feststeckst und mit Wasser besprühst, oder vorsichtig dampfblocken.
Den Rücken-Halsknopf sicher an der hinteren Öffnung annähen. Die 3 Schrittknöpfe an das Rückenteil nähen, auf die vorderen Knopfschlaufen ausgerichtet.
An allen Knöpfen kräftig ziehen, um die Sicherheit zu testen, bevor du das Baby anziehst.

Tipps für den Erfolg

Mach Pausen. Das ist ein Mehr-Abende-Projekt. Hetzen führt zu Fehlern, besonders in der Armloch-Trennrunde.
Verwende Maschenmarkierer großzügig. Markiere deine Ecken, markiere deine Muschel-Rapporte, markiere jeden Rundenbeginn. Du wirst es dir später danken.
Zähle nach jeder Runde im Oberteil. Einen Fehler sofort zu erwischen, ist so viel einfacher, als 10 Runden aufzutrennen.
Blocke vor der Montage. Die Muschelmaschen in den Rüschen sehen nach dem Blocken dramatisch besser aus.