Rosie-Kleid: Zartrosa Spitzen-Babykleid – Kostenlose Häkelanleitung

Von Sophie Brandt

Oh, ihr Lieben – dieses Kleid ist mir so besonders! Ich nenne es das Rosie-Kleid, benannt nach meiner Großmutter, die mir mit sieben Jahren meine allererste Luftmaschenkette beigebracht hat. Es ist ein kleines Spitzenkleid in Erbstück-Qualität in Zartrosa mit figurbetontem Oberteil, ausgestelltem Rock und dem hübschesten Muschelsaum. Wenn du davon träumst, etwas zu machen, das es wert ist, weitergegeben zu werden – dann lass es uns gemeinsam machen!

Ich nenne es das Rosie-Kleid, benannt nach meiner Großmutter, die mir mit sieben Jahren meine allererste Luftmaschenkette beigebracht hat. Sie hatte ein abgenutztes blaues Notizbuch voller handgeschriebener Anleitungen, und zwischen den Seiten steckte ein verblasstes Foto eines Spitzen-Babykleids, das sie 1962 für meine Mutter gemacht hatte. Monatelang habe ich dieses Foto studiert und versucht, die zarte Muschel-und-Fächer-Konstruktion, die Empire-Taille und den Muschelsaum nachzubauen, der wie Blütenblätter aussah.

Diese Anleitung ist mein Liebesbrief an diese Erinnerung. Die gestapelten Muschelsäulen, das figurbetonte Oberteil, die dramatische Weite des Rocks. Jede Designentscheidung verbindet sich zurück zu diesem körnigen Foto und dazu, wie sich die Hände meiner Großmutter bewegten, wenn sie häkelte.

Wenn du nach einer Babykleid-Anleitung in Erbstück-Qualität gesucht hast, die besonders genug ist, um durch Generationen weitergegeben zu werden, dann ist das hier die Richtige. Die Konstruktion ist mittelschwer bis anspruchsvoll, aber ich begleite dich durch jeden einzelnen Schritt. Lass uns gemeinsam etwas Wunderschönes machen.

Über diese Häkelanleitung für das Spitzen-Babykleid

Dieses Babykleid hat ein figurbetontes Oberteil im Muschelmuster, flach in Bahnen gearbeitet und an den Seiten verbunden, mit einem fließenden Muschel-und-Fächer-Spitzenrock, der ab der Taille in Runden nach unten gearbeitet wird. Das ärmellose Design hat breite Schulterträger, einen leicht eckigen Ausschnitt vorne und einen tieferen Rückenausschnitt mit optionalem Knopfverschluss.

Die Konstruktion geht von oben nach unten. Du arbeitest zuerst die vordere Oberteilbahn, dann das Rückenteil in zwei Bahnen, verbindest die Seitennähte, nimmst Maschen an der Taille auf und arbeitest den Rock in Runden nach unten. Ausschnitt, Armlöcher und Saum bekommen alle eine zarte Muschelkante, die dieses Stück wirklich strahlen lässt.

Das gesamte Kleid wird in einem einzigen Zartrosa gearbeitet, damit das Maschenmuster der Star bleibt. Gespannt öffnen sich diese Fächermotive zu den wunderschönsten Blütenformen, die du je gesehen hast.

Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer bis anspruchsvoll. Du solltest dich mit Muschelmustern, dem Arbeiten flach und in Runden, Nähten und dem Aufnehmen von Maschen wohlfühlen. Wenn du schon einmal ein Kleidungsstück gemacht hast, schaffst du das absolut.

Zeitaufwand: 12 bis 18 Stunden für Größen 6 bis 12 Monate. Größere Größen brauchen ca. 2 Stunden mehr pro Größenstufe.

Fertige Größen

Diese Anleitung ist für Größe 6 Monate (6M) geschrieben, mit den Größen 12 Monate (12M), 18 Monate (18M) und 24 Monate (24M) in Klammern. Wenn du Anweisungen in dieser Form siehst: 6M (12M, 18M, 24M), arbeitest du die erste Zahl für 6M und suchst deine Größe in den Klammern.

Brustumfang: 16 (17, 18, 19) inches / 40,5 (43, 45,5, 48,5) cm
Kleiderlänge, Schulter bis Saum: 14 (15,5, 17, 18,5) inches / 35,5 (39,5, 43, 47) cm
Oberteillänge, Schulter bis Taille: 5,5 (6, 6,5, 7) inches / 14 (15, 16,5, 18) cm
Rocklänge, Taille bis Saum: 8,5 (9,5, 10,5, 11,5) inches / 21,5 (24, 26,5, 29) cm

Materialbedarf

Wolle: Stärke 2 (fine) oder leichtes Fingering-/Sport-Garn aus 100 % mercerisierter Baumwolle. Du brauchst ca. 320 (385, 457, 530) m (Original: 350 (420, 500, 580) yards).

Nadel: US B-1 / 2,25 mm oder US C-2 / 2,75 mm. Nimm die Nadel, mit der du die Maschenprobe triffst.

Sonstiges:

• Maschenmarkierer, mindestens 6
• Sticknadel zum Fertigstellen
• Rostfreie Nadeln zum Spannen
• Spannmatte oder Handtücher
• Optional: 2 kleine Perlmutt- oder Muschelknöpfe für den Rückenverschluss, 10 mm Durchmesser (Original: 3/8 inch)

Wollvorschläge

Variante 1: Paintbox Yarns Simply DK Cotton in Dusty Rose oder Ballet Pink. Du brauchst 3 (4, 4, 5) Knäuel. Dieses Garn ist preiswert und gibt eine ausgezeichnete Maschendefinition.

Variante 2: Scheepjes Catona in Powder Pink (238) oder Old Lace (130). Du brauchst 6 (7, 9, 10) Knäuel. Diese mercerisierte Baumwolle hat ein poliertes Finish, das den Erbstück-Look hebt.

Variante 3: Lion Brand 24/7 Cotton in Blush. Du brauchst 2 (3, 3, 4) Knäuel. Das ist die sparsamste Variante.

Meide flusige Fasern, weil die Spitzendetails sonst verschwinden. Kaufe zur Sicherheit immer ein Knäuel extra.

Maschenprobe

Im Muschelmuster:
Ein 12-Maschen-Rapport (eine komplette Muscheleinheit) = 3,8 cm breit (Original: 1,5 inches)
8 Reihen = 5 cm hoch (Original: 2 inches)

In festen Maschen (fM):
24 fM x 28 Reihen = 10 cm (Original: 4 inches)

Mach vor dem Start eine mindestens 12,5 cm breite Probe (Original: 5 inches). Wasche und spanne die Probe so, wie du das fertige Stück pflegen willst, und miss dann erneut. Passe die Nadelstärke bei Bedarf an. Die Maschenprobe ist entscheidend für die Passform.

Abkürzungen und Maschenerklärungen

Ich führe dich durch jede Abkürzung, die dir begegnen wird. Ich definiere sie alle vorab, damit du nie raten musst.

• Lm = Luftmasche. Faden um die Nadel legen und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen. Das ist eine Luftmasche.
• Km = Kettmasche. In die Masche einstechen, Umschlag, durch Masche und Schlinge auf der Nadel in einem Zug ziehen.
• fM = feste Masche. In die Masche einstechen, Umschlag und Schlaufe hochholen (2 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch beide Schlingen ziehen.
• hStb = halbes Stäbchen. Umschlag, in die Masche einstechen, Umschlag und Schlaufe hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch alle 3 Schlingen ziehen.
• Stb = Stäbchen. Umschlag, in die Masche einstechen, Umschlag und Schlaufe hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch 2 Schlingen ziehen (2 Schlingen bleiben), Umschlag und durch die restlichen 2 Schlingen ziehen.
• DStb = Doppelstäbchen. Zweimal Umschlag, in die Masche einstechen, Umschlag und Schlaufe hochholen (4 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und dreimal durch je 2 Schlingen ziehen.
• überg = überspringen. Die angegebene Maschenzahl auslassen.
• M = Masche(n)
• Raum = Zwischenraum/Zwischenräume
• VS = Vorderseite (die Seite, die beim Tragen außen liegt)
• RS = Rückseite (die Seite, die beim Tragen am Körper liegt)
• wdh = wiederholen
• MM = Maschenmarkierer setzen
• Anf = Anfang
• restl. = restlich
• Wende-Lm = Wendeluftmasche
• U = Umschlag
• Schl = Schlinge(n)

Spezialmaschen für diese Babykleid-Anleitung

Das sind die Signature-Maschen, die die Spitzentextur erzeugen. Übe sie zuerst an deiner Maschenprobe.

Muschel

5 Stäbchen (Stb) alle in dieselbe Masche bzw. denselben Raum arbeiten. Das ergibt eine Fächerform. So geht’s: Umschlag, in die angegebene Masche bzw. den Raum einstechen, Umschlag und Schlaufe hochholen, Umschlag und durch 2 Schlingen ziehen. Das ist dein erstes Stb. Ohne die Nadel herauszuziehen, diesen Vorgang 4-mal in exakt derselben Masche bzw. demselben Raum wiederholen. Du hast 5 Stb gruppiert. Das zählt als eine Muschel.

Große Muschel

7 Stb alle in dieselbe Masche bzw. denselben Raum arbeiten. Wie die Muschel oben, aber 7 Stb statt 5. Wird am Saum für die breiteren Muscheln verwendet.

V-Masche

(Stb, 2 Lm, Stb) alle in dieselbe Masche bzw. denselben Raum arbeiten. Das ergibt eine offene V-Form, die in Folgereihen als Basis für Muscheln dient.

Pikot

3 Lm, Km in die 3. Lm ab Nadel. Das ergibt eine kleine Zieröse.

Muschelkante

Über die Kante wie folgt arbeiten: fM in die erste M, [2 M überg, Muschel in die nächste M, 2 M überg, fM in die nächste M] bis zum Ende wdh. An gerundeten Stellen wie Armlöchern 1 M zwischen den Muscheln überspringen statt 2, um der Rundung zu folgen.

Verbindungs-Muschelrunde (Taillenband)

[fM, 1 Lm, fM] alle in denselben Raum arbeiten. Das ergibt das geraffte Taillenband, sichtbar als horizontales Band zwischen Oberteil und Rock.

Hinweise vor dem Start

Lies diese Hinweise sorgfältig. Sie ersparen dir später Frust.

Das Kleid wird in dieser Reihenfolge gearbeitet: vordere Oberteilbahn (flach), hintere Oberteilbahn (flach in zwei Bahnen für den Knopfverschluss), Seitennähte verbunden, Rock in Runden ab der Taille nach unten, dann alle Kanten zuletzt.

Die vordere Oberteilbahn ist ein einzelnes flaches Stück. Die hintere Oberteilbahn wird als zwei gleiche Bahnen gearbeitet, jede deckt die halbe Rückseite ab und bildet eine kleine Öffnung am hinteren Halsausschnitt.

Alle flachen Teile verwenden eine Wendeluftmasche, die nicht als Masche zählt, sofern nicht anders angegeben. Das hält die Kanten sauber zum Zusammennähen.

Der Spitzenrock wird komplett in Runden ohne Wenden gearbeitet. Die Vorderseite (VS) zeigt immer zu dir. Setze einen Maschenmarkierer an jeden Rundenanfang und versetze ihn beim Arbeiten nach oben.

Maschenzahlen am Reihen- bzw. Rundenende beziehen sich auf die Gesamtmaschenzahl oder die Gesamtzahl der Musterrapporte, wie in jedem Abschnitt erklärt.

Der Rock verwendet einen 12-Maschen-Rapport. Prüfe vor Rockbeginn, dass deine Taillen-Aufnahmezahl ein Vielfaches von 12 ist.

Wenn in der Anleitung „Muschelmitte“ steht, ist das 3. Stb einer 5-Stb-Muschel gemeint.

Anleitung: Vorderes Oberteil

Anschlag: 49 (53, 57, 61) Lm.
Reihe 1 (VS): Fm in die 2. Lm ab Nadel und in jede Lm. Wenden. (48, 52, 56, 60 fM)
Reihe 2 (RS): 1 Wende-Lm (zählt im Oberteil durchgehend nicht als M). Fm in die erste M. [2 Lm, 2 M überg, fM in die nächste M] bis zum Ende wdh. Wenden. Du hast 16 (17, 18, 20) 2-Lm-Räume und 17 (18, 19, 21) fM.
Reihe 3 (VS): 1 Wende-Lm. Fm in die erste fM. [Muschel in den nächsten 2-Lm-Raum, fM in die nächste fM] bis zum Ende wdh. Wenden. (16, 17, 18, 20 Muscheln + 17, 18, 19, 21 fM = 97, 103, 109, 121 M)
Zur Kontrolle der Reihen-3-Mathematik: Für Größe 6M: 16 Muscheln x 5 Stb = 80 Stb, plus 17 fM = 97 M insgesamt. Perfekt.
Reihe 4 (RS): 1 Wende-Lm. Fm in die erste fM. [2 Lm, fM in das 3. Stb der Muschel (mittleres Stb), 2 Lm, fM in die nächste fM] bis zum Ende wdh. Wenden. (17, 18, 19, 21 fM mit 32, 34, 36, 40 2-Lm-Räumen)
Reihe 5 (VS): 1 Wende-Lm. Fm in die erste fM. [Muschel in den 2-Lm-Raum, fM in die fM, Muschel in den nächsten 2-Lm-Raum, fM in die nächste fM] bis zum Ende wdh. Wenden. (32, 34, 36, 40 Muscheln)
Reihe 5 verdoppelt die Muschelzahl von Reihe 3. Von hier an diese Dichte für das obere Oberteil beibehalten.
Reihen 6 bis 12 (12, 14, 14): Reihen 4 und 5 abwechselnd wiederholen, mit einer Reihen-4-Wiederholung enden, sodass die letzte Reihe eine RS-Reihe aus fM und 2-Lm-Räumen ist.

Nach Reihe 12 (12, 14, 14) sollte die vordere Oberteilbahn ca. 7 (7,5, 8, 9) cm ab Anschlagkette messen (Original: 2,75 (3, 3,25, 3,5) inches).

Ausschnittformung für das vordere Oberteil

Der Ausschnitt wird in der nächsten VS-Reihe gearbeitet. Du arbeitest über den ersten Abschnitt, kettest ab, überspringst die Mittelmaschen und arbeitest die zweite Schulter separat.

Reihe 13 (VS), rechter Schulterträger: 1 Wende-Lm. Im etablierten Muschelmuster über die ersten 8 (9, 9, 10) Musterrapporte (Muscheln plus fM) arbeiten. Wenden, restliche M unbearbeitet lassen.
Reihe 13 fortgesetzt, linker Schulterträger: Garn an der gegenüberliegenden Kante neu anschlingen und über die letzten 8 (9, 9, 10) Musterrapporte im etablierten Muster arbeiten. Wenden.
Die unbearbeitet gelassenen Mittelmaschen bilden die vordere Ausschnittöffnung. Sie sind ca. 16 (16, 18, 20) Maschen breit.
Jeden Schulterträger separat 4 (4, 5, 5) weitere Reihen im etablierten Muster arbeiten, mit einer RS-Reihe enden.
Abketten, dabei einen ca. 30 cm langen Faden (Original: 12 inches) zum Zusammennähen lassen.

Kontrolle vorderes Oberteil: Das fertige Vorderteil sollte 14 (15, 16,5, 18) cm ab Anschlag bis Oberkante Schulterträger messen (Original: 5,5 (6, 6,5, 7) inches) und 20 (21,5, 23, 24) cm breit sein (Original: 8 (8,5, 9, 9,5) inches).

Hintere Oberteilbahn links

Die Rückseite wird in zwei halben Bahnen nebeneinander gearbeitet, mit der Öffnung in der hinteren Mitte.

Anschlag: 25 (27, 29, 31) Lm.
Reihe 1 (VS): Fm in die 2. Lm ab Nadel und in jede Lm. Wenden. (24, 26, 28, 30 fM)
Reihe 2 (RS): 1 Wende-Lm. Fm in die erste M. [2 Lm, 2 M überg, fM in die nächste M] bis zum Ende wdh. Wenden. (8, 8, 9, 10 2-Lm-Räume)
Reihe 3 (VS): 1 Wende-Lm. Fm in die erste fM. [Muschel in den 2-Lm-Raum, fM in die nächste fM] bis zum Ende wdh. Wenden. (8, 8, 9, 10 Muscheln)
Reihen 4 bis 12 (12, 14, 14): Im Muster fortfahren, Reihenzahl wie beim Vorderteil.

Ausschnitt und Schulter für die hintere Bahn links

Reihe 13 (VS): Über alle Maschen im etablierten Muster für den Schulterbereich arbeiten. Hier werden keine Mittelmaschen übersprungen, da der hintere Ausschnitt tiefer liegt.
2 (2, 3, 3) weitere Reihen nur auf dem Schulterträger (die äußersten 8, 9, 9, 10 Rapporte), passend zur vorderen Trägerlänge.
Abketten.

Hintere Oberteilbahn rechts

Genau wie die hintere Bahn links arbeiten, gespiegelt. Die beiden hinteren Bahnen liegen nebeneinander mit ca. 1,25 cm Weite (Original: 0,5 inch) am hinteren Halsausschnitt.
Abketten.

Nähte verbinden

Mit den Vorderseiten zusammen Vorder- und Rückenteil an den Schulterträgern mit Matratzenstich oder Überwendlingsstich und den Wollfäden verbinden. Vor dem Nähen sorgfältig stecken, damit die Träger symmetrisch ausgerichtet sind.

Mit den Vorderseiten zusammen Vorder- und Rückenteil an den Seitennähten von der Unterkante des Oberteils nach oben verbinden, ca. 1,25 cm (Original: 0,5 inch) unterhalb des Armlochs stoppen. Die Armlochkante für die Kante später offen lassen.

Auf rechts wenden.

Taillen-Aufnahmerunde

Mit der Vorderseite zu dir Garn an der Seitennaht an der Unterkante des Oberteils neu anschlingen.

Runde 1: 1 Lm. Gleichmäßig fM um die gesamte Unterkante des Oberteils. Die Zielzahl ist ein Vielfaches von 12. Ca. 1 fM pro Stb und 1 fM pro fM entlang der Unterkante arbeiten.
Ziel-Maschenzahlen an der Taille: 96 (108, 108, 120) fM.
Liegt deine Zahl nach der Aufnahme leicht daneben, in dieser Runde gleichmäßig zu- oder abnehmen, um das Ziel-Vielfache von 12 zu erreichen. Mit Km zur ersten fM schließen. (96, 108, 108, 120 fM)
Taillenband Runde 2: 1 Lm. [Fm in die nächste fM, 1 Lm, 1 fM überg] rundherum wdh. Mit Km zur ersten fM schließen. (48, 54, 54, 60 fM + 48, 54, 54, 60 1-Lm-Räume)
Taillenband Runde 3: 1 Lm. [Fm in die fM, fM in den 1-Lm-Raum] rundherum wdh. Mit Km zur ersten fM schließen. (96, 108, 108, 120 fM)
Taillenband Runde 4: 1 Lm. Fm in jede fM rundherum. Mit Km schließen. (96, 108, 108, 120 fM)

Das Taillenband ist nun fertig. Du solltest ein deutliches horizontales Strukturband zwischen Oberteil und Rock sehen.

Anleitung: Rock

Der Rock wird in Runden gearbeitet. Die VS zeigt immer zu dir. Zwischen den Runden nicht wenden. Einen Markierer an jeden Rundenanfang setzen.

Rockrunde 1 (VS, Muster etablieren):
1 Lm. [Fm in die erste fM, 2 fM überg, Muschel in die nächste fM, 2 fM überg, fM in die nächste fM, 3 Lm, 2 fM überg, Muschel in die nächste fM, 2 fM überg] rundherum wdh, mit Km zur ersten fM enden. (16, 18, 18, 20 Muscheln; 8, 9, 9, 10 3-Lm-Räume; 8, 9, 9, 10 fM)
Jeder Rapport verbraucht 12 Maschen: fM + 2 überg + Muschel + 2 überg + fM + 3 Lm + 2 überg + Muschel + 2 überg.
Rockrunde 2 (Schieberunde, Muster versetzen):
1 Lm. [Fm in das 3. Stb der Muschel, 5 Lm, fM in das 3. Stb der nächsten Muschel, Muschel in den 3-Lm-Raum] rundherum wdh. Schließen. (8, 9, 9, 10 Muscheln in 3-Lm-Räumen; 8, 9, 9, 10 5-Lm-Bögen)
Rockrunde 3 (erweitern):
1 Lm. [Muschel in den 5-Lm-Bogen, fM in das 3. Stb der Muschel] rundherum wdh. Schließen. (8, 9, 9, 10 Muscheln in Bögen; abwechselnd fM)
Rockrunde 4 (Muscheldichte erhöhen):
6 Lm (zählen als Stb + 3 Lm). [Fm in das 3. Stb der Muschel, 3 Lm, Stb in die fM, 3 Lm] rundherum wdh. Zur 3. Lm der 6-Lm-Kette schließen. (16, 18, 18, 20 3-Lm-Räume)
Rockrunde 5:
1 Lm. [Muschel in den 3-Lm-Raum, fM in die fM, Muschel in den nächsten 3-Lm-Raum, fM in das Stb] rundherum wdh. Schließen. (16, 18, 18, 20 Muscheln; 16, 18, 18, 20 fM)
Rockrunde 6:
1 Lm. [Fm in das 3. Stb der Muschel, 3 Lm, fM in die nächste fM, 3 Lm] rundherum wdh. Schließen. (16, 18, 18, 20 3-Lm-Räume; 16, 18, 18, 20 fM)
Rockrunde 7:
1 Lm. [Muschel in den 3-Lm-Raum, fM in die fM, Muschel in den nächsten 3-Lm-Raum, fM in die nächste fM] rundherum wdh. Schließen. (32, 36, 36, 40 Muscheln; 32, 36, 36, 40 fM)
Runden 8 und 9: Runden 6 und 7 einmal wiederholen. (32, 36, 36, 40 Muscheln bleiben)
Runde 10 (Erweiterungs-Zunahmerunde):
1 Lm. [Fm in das 3. Stb der Muschel, 2 Lm, fM in die fM, 2 Lm] rundherum wdh. Schließen. (64, 72, 72, 80 2-Lm-Räume insgesamt; 64, 72, 72, 80 fM)
Runde 11:
1 Lm. [Muschel in den 2-Lm-Raum, fM in die fM] rundherum wdh. Schließen. (64, 72, 72, 80 Muscheln; 64, 72, 72, 80 fM)
Runde 12:
1 Lm. [Fm in das 3. Stb der Muschel, 3 Lm, fM in die fM, 3 Lm] rundherum wdh. Schließen. (128, 144, 144, 160 3-Lm-Räume; 128, 144, 144, 160 fM)
Runde 13:
1 Lm. [Muschel in den 3-Lm-Raum, fM in die fM] rundherum wdh. Schließen. (128, 144, 144, 160 Muscheln)
Runden 14 bis 17 (17, 19, 21): Runden 12 und 13 zweimal wiederholen (dreimal für 18M und 24M).
Für 6M bis Runde 17 arbeiten.
Für 12M bis Runde 17 arbeiten.
Für 18M bis Runde 19 arbeiten.
Für 24M bis Runde 21 arbeiten.

Rockkontrolle: Nach der letzten Muster-Wiederholungsrunde sollte der Rock 19 (21,5, 24, 26,5) cm ab Taillenaufnahme messen (Original: 7,5 (8,5, 9,5, 10,5) inches).

Saum: Große-Muschel-Runde

1 Lm. [Fm in das 3. Stb der Muschel, 4 Lm, fM in die fM, 4 Lm] rundherum wdh. Schließen.

Saum: Muschelkanten-Runde

1 Lm. [Große Muschel (7 Stb) in den 4-Lm-Raum, fM in die fM] rundherum wdh. Mit Km zur ersten fM schließen. Abketten. (128, 144, 144, 160 große Muscheln am Saum)

Kanten

Ausschnittkante

Garn am hinteren Halsausschnitt in der Mitte, rechte Bahnseite, neu anschlingen.

Runde 1: 1 Lm. Gleichmäßig fM um den gesamten Ausschnitt, in die Reihenenden entlang der Schulterträger sowie oben in die Maschen über vorderen und hinteren Ausschnitt.
Ziel: ca. 66 (72, 72, 78) fM um den vollen Ausschnitt.

Runde 2 (Muschelkante): 1 Lm. Fm in die erste fM. [2 fM überg, Muschel in die nächste fM, 2 fM überg, fM in die nächste fM] rundherum wdh. Schließen. Abketten.

Knopfschlaufe am hinteren Halsausschnitt (optional)

An der oberen Ecke der rechten hinteren Bahn Garn neu anschlingen und 6 Lm arbeiten, mit Km am entsprechenden Punkt der linken hinteren Bahn zur Schlaufe schließen. Bei zwei Knöpfen eine zweite Schlaufe 1,25 cm (Original: 0,5 inch) unterhalb der ersten arbeiten. Knöpfe an den entsprechenden Stellen auf die linke Bahn nähen.

Armlochkante

Jedes Armloch separat arbeiten.

Garn am Unterarm neu anschlingen.
Runde 1: 1 Lm. Gleichmäßig fM um die Armlochöffnung. Ziel: 44 (44, 48, 52) fM.
Runde 2 (Muschelkante): 1 Lm. Fm in die erste fM. [1 fM überg, Muschel in die nächste fM, 1 fM überg, fM in die nächste fM] rundherum wdh. Schließen. Abketten.
Für das zweite Armloch wiederholen.

Dein Babykleid fertigstellen und spannen

Alle Fäden mit der Sticknadel vernähen. Nimm dir Zeit, die Fäden gut in den Spitzenstoff einzuarbeiten, damit man sie nicht sieht.

Das fertige Kleid 15 Minuten in kaltem Wasser mit etwas sanftem Woll- oder Baumwollwaschmittel einweichen. Überschüssiges Wasser vorsichtig ausdrücken. Nicht auswringen. In einem sauberen Handtuch einrollen und pressen, um mehr Feuchtigkeit zu entfernen.

Flach auf die Spannmatte legen. In Form stecken und alle Spitzenmotive öffnen, indem du die Muscheln sanft dehnst und jede Muschel am Saum einzeln feststeckst. Die Spitze verwandelt sich durchs Spannen dramatisch. Diese Fächermotive öffnen sich und legen sich flach zu den klaren Blütenformen, die dieses Kleid so atemberaubend machen.

Vollständig flach trocknen lassen. Je nach Luftfeuchtigkeit kann das 24 Stunden dauern.

Knöpfe annähen, falls verwendet.

Tipps zur Größenanpassung

Mehr Brustumfang in 2,5-cm-Schritten (Original: 1-inch-Schritten): 6 Maschen zur Anschlagkette der vorderen Oberteilbahn und 3 Maschen zu jeder hinteren Bahn hinzufügen.

Längeres Oberteil: 2 Reihen zu den vorderen und hinteren Oberteilbahnen vor der Ausschnittformung hinzufügen. Das ergibt ca. 1,25 cm mehr (Original: 0,5 inch).

Längerer Rock: Vor dem Saum zusätzliche Wiederholungen der Runden 12 und 13 hinzufügen. Jede Zwei-Runden-Wiederholung ergibt ca. 2 cm mehr (Original: 0,75 inch).

Für Neugeborenengröße: Anschlagkette mit 43 Maschen arbeiten und die Muschelrapporte durchgehend um einen reduzieren. Ziel-Brustumfang 36 cm (Original: 14 inches).

Für Größe 3T bis 4T: 2 zusätzliche Muschelrapporte zum Oberteil-Anschlag hinzufügen und den Rock um 4 Rundenwiederholungen verlängern. Wollbedarf steigt auf ca. 640 m (Original: 700 yards).

Pflegehinweise

Im Schonwaschgang in kaltem Wasser in der Maschine waschen oder von Hand waschen. Flach liegend trocknen, dabei in Form ziehen. Nicht im Trockner trocknen. Spitze nicht direkt bügeln. Falls Bügeln nötig, ein Bügeltuch und wenig Dampf verwenden, das Eisen darüber schweben lassen, nicht berühren. Flach gefaltet oder auf einem gepolsterten Bügel lagern, um die Spitzenstruktur zu erhalten.

Abschließende Gedanken zu dieser Babykleid-Häkelanleitung

Dieses zartrosa Spitzen-Babykleid zu machen, ist eine Herzensarbeit. Die Muschel-und-Fächer-Konstruktion ergibt ein Kleidungsstück, das Taufen, erste Geburtstage, Familienporträts und besondere Anlässe verdient, die etwas Handgemachtes und Schönes brauchen. Jede Muschel am Saum, jede Blütenblattsäule im Rock und jedes zarte Detail am Ausschnitt fügen sich zu etwas wahrhaft Erbstückwürdigem zusammen.

Der mittelschwere bis anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad bedeutet: Das ist kein schnelles Wochenendprojekt. Aber wenn du das fertige Kleid in den Händen hältst, wirst du verstehen, warum jede Stunde es wert war. Spanne es gut, und diese Spitzenmotive werden dir den Atem rauben.

Vielen lieben Dank, dass du dich für diese Anleitung für dein nächstes Projekt entschieden hast. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was du erschaffst.

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