Altrosa Boho-Dreiteiler häkeln – Kostenlose Anleitung

Von Nina Fröhlich

Okay, ihr Lieben – macht euch bereit, denn DAS ist das Projekt, bei dem alle denken werden, du hättest heimlich monatelang superfortgeschrittene Techniken gelernt! Ich spreche von einem kompletten, aufeinander abgestimmten Outfit, von Kopf bis Fuß wunderschön, und rate mal? Du kannst das absolut schaffen! Das Halter-Croptop dauert etwa 8 bis 12 Stunden, der Rock rund 14 bis 18 Stunden und der Kimono-Cardigan zwischen 20 und 28 Stunden. Das sind insgesamt ca. 42 bis 58 Stunden fröhliche Häkelzeit für drei atemberaubende Teile, die du ständig tragen wirst.

Vertrau mir, wenn ich sage: Dieses Boho-Set sieht viel komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Wenn du schon ein paar Kleidungsstücke fertig hast, hast du die Fertigkeiten dafür absolut drauf. Die Spitzenmuster werden schön repetitiv, sobald du deinen Rhythmus gefunden hast, und ich führe dich durch jede einzelne Masche.

Das ist ein unglaubliches Geschenk für Festival-Liebhaberinnen, Strandurlaub-Fans oder alle, die diesen mühelosen Boho-Vibe anbeten. Oder behalte alles für dich. Ich urteile kein bisschen!

Warum dieses altrosa Boho-Set so gut funktioniert

Die Schönheit dieser dreiteiligen Häkelanleitung liegt in ihrer Vielseitigkeit. Jedes Teil – das Haltertop, der Stufenrock und der Kimono mit Glockenärmeln – wirkt wunderbar für sich allein oder zusammen als kompletter Look. Das Altrosa fühlt sich romantisch und modern an, ohne zu süß zu sein.

Die Konstruktion kombiniert Techniken, die visuelles Interesse erzeugen. Du arbeitest mit Spitzenmustern, Granny-Square-Blütenmotiven und Welleneinfassungen durchgehend. Diese Elemente wiederholen sich in allen drei Teilen, was das ganze Set stimmig zusammenbindet.

Ich habe es für Größe Small/Medium (US-Größe 4/6) entworfen, aber detaillierte Anpassungstipps für jedes Teil sind dabei, damit du die Passform an deine Maße anpassen kannst.

Materialbedarf

Lege dir vor Beginn alle Materialien bereit – das macht den ganzen Prozess reibungsloser. Hier ist alles, was du für diese Häkelanleitung brauchst:

Wolle:

Ca. 1.645 m DK-Garn (leichte Stärke, #3), 100 Prozent Baumwolle in Altrosa (Original: 1.800 yards)

Garnvorschläge:

• Lion Brand 24/7 Cotton in Dusty Pink, ca. 10 Knäuel
• Paintbox Yarns Cotton DK in Blush Pink, ca. 7 Knäuel
• WeCrochet Dishie in Blush, ca. 10 Knäuel

Wähle eine glatte, mercerisierte Baumwolle für den besten Fall. Vermeide Leinenmischungen beim ersten Versuch, da sie weniger elastisch sind.

Häkelnadeln:

• US-Stärke E-4 / 3,5 mm (Hauptnadel)
• US-Stärke D-3 / 3,25 mm (für Einfassungen und Bänder)

Zubehör:

• Sticknadel zum Vernähen
• Mindestens 6 Maschenmarkierer
• Blockmatten und -nadeln
• Gewebtes Band oder Gummibund: 3,8 cm breit, 76 cm lang, in Creme oder Beige (Original: 1,5 x 30 inches)
• 6 kleine Perlen- oder cremefarbene Perlen für die Rockbund-Franse
• Nähnadel und Faden
• Zwei 2,5 cm große Holz- oder Muschelknöpfe (Original: 1 inch, optional, für den Kimono-Verschluss)

Maschenprobe (nicht überspringen!)

Ich weiß, die Maschenprobe ist nicht der aufregende Teil, aber bei taillierten Kleidungsstücken wie diesen ist sie wirklich wichtig. Mit deiner Hauptnadel E-4 / 3,5 mm und DK-Baumwolle:

• 20 feste Maschen = 10 cm (Original: 4 inches)
• 10 Reihen feste Maschen = 10 cm (Original: 4 inches)
• Ein Granny-Blütenmotiv (bis Runde 5) = 10 cm Durchmesser (Original: 4 inches)

Wenn deine Probe zu groß ist, versuch eine kleinere Nadel. Zu klein? Nimm eine Nadelstärke größer. Zehn Minuten jetzt sparen Stunden Frust später.

Abkürzungen und Maschenerklärungen

Ich erkläre dir jede Abkürzung, der du begegnest – in einfachem Deutsch, damit du genau weißt, was zu tun ist.

• Lm = Luftmasche: Faden um die Nadel legen und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen
• Km = Kettmasche: Einstechen, Faden holen, in einer Bewegung durch Masche und Schlinge auf der Nadel ziehen
• fM = feste Masche: Einstechen, Faden holen, hochziehen (2 Schlingen auf der Nadel), Faden holen, durch beide Schlingen ziehen
• hStb = halbes Stäbchen: Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen (3 Schlingen auf der Nadel), Faden holen, durch alle 3 Schlingen ziehen
• Stb = Stäbchen: Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen (3 Schlingen auf der Nadel), Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen, Faden holen, durch die restlichen 2 Schlingen ziehen
• dStb = Doppelstäbchen: Zweimal Umschlag, einstechen, Faden holen, (Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen) dreimal
• überspr = überspringen: Die angegebene Masche übergehen, ohne hineinzuarbeiten
• Raum = Zwischenraum: Die Lücke, die Luftmaschen erzeugen
• M = Masche(n)
• wdh = wiederholen
• MM = Maschenmarkierer setzen
• U = Umschlag: Faden von hinten nach vorn um die Nadel legen
• FR = Fadenring: Eine verstellbare Anfangsschlinge für Arbeiten in Runden
• fMzus = feste Maschen zwei zusammen (eine Abnahme): In die nächste M einstechen, hochziehen, in die nächste M einstechen, hochziehen, Faden holen und durch alle 3 Schlingen ziehen
• abk = abketten

Spezialmaschen Schritt für Schritt erklärt

Diese Spezialmaschen erscheinen in allen drei Teilen. Übe sie zuerst an einer Probe, wenn sie neu für dich sind – wie ein kleines lustiges Aufwärmen!

Muschelstich

5 Stäbchen alle in dieselbe Masche oder denselben Raum arbeiten. Das erzeugt eine dekorative fächerförmige Einheit, die zentral für das Spitzenmuster ist.

V-Masche

(Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen) alle in dieselbe Masche oder denselben Raum arbeiten. Die 2 Lm in der Mitte erzeugen eine kleine Lücke, die zum spitzenartigen Look beiträgt.

Pikot

3 Lm, dann Kettmasche in die erste Lm dieser gerade gemachten 3-Lm-Kette. Das erzeugt eine winzige dekorative Schlaufe, die wie eine kleine Noppe entlang von Kanten aussieht.

Wellenkante

Diese dekorative Kante muss auf einer Maschenzahl gearbeitet werden, die ein Vielfaches von 6 plus 1 ist. So geht’s:

1. Kettmasche in die erste Masche
2. 3 Lm (zählen als Stäbchen)
3. 2 Stb in dieselbe Masche arbeiten
4. 2 Maschen überspringen
5. Kettmasche in die nächste Masche
6. 2 Maschen überspringen
7. 3 Stb in die nächste Masche arbeiten
8. Schritte 4 bis 7 wiederholen

Büschelmasche

1. Umschlag, in die Masche einstechen, hochziehen, Faden holen, durch 2 Schlingen ziehen (ein unvollständiges Stäbchen bleibt)
2. Schritt 1 noch zweimal in derselben Masche wiederholen (4 Schlingen auf der Nadel)
3. Faden holen und durch alle 4 Schlingen ziehen, um zu schließen

Puffmasche

1. Umschlag, in die Masche einstechen, eine hohe Schlinge hochziehen (ca. 1,3 cm; Original: halber inch)
2. Schritt 1 noch dreimal in derselben Masche wiederholen (9 Schlingen auf der Nadel)
3. Faden holen und durch alle 9 Schlingen ziehen
4. 1 Lm zum Verriegeln

Blütenmotiv

Dieser wunderschöne Blickfang ziert das Haltertop. Es wird in Runden gearbeitet.

Runde 1: Fadenring, 3 Lm (zählen als Stäbchen), 11 Stb in den Ring arbeiten, mit Km in die Spitze der Anfangs-3-Lm schließen. (12 Stb)

Runde 2: 1 Lm, fM in dieselbe M, (3 Lm, 1 M überspr, fM in die nächste M) 5x, 3 Lm, mit Km in die erste fM schließen. (6 3-Lm-Schlaufen)

Runde 3: Km in den ersten 3-Lm-Raum, 1 Lm, (fM, hStb, 3 Stb, hStb, fM) in jeden 3-Lm-Raum, mit Km schließen. (6 Blütenblätter)

Runde 4: Hinter den gerade gemachten Blütenblättern arbeitend, Km zur Basis-fM von Runde 2, (5 Lm, fM in die nächste Basis-fM von Runde 2) rundherum. (6 5-Lm-Schlaufen)

Runde 5: (fM, hStb, 5 Stb, hStb, fM) in jeden 5-Lm-Raum, mit Km schließen. (6 größere Blütenblätter)

Abketten und einen ca. 30 cm langen Faden zum Annähen lassen (Original: 12 inches).

Spitzenpaneel-Wiederholung

Dieses Muster erfordert eine Maschenzahl, die ein Vielfaches von 10 ist.

Reihe 1 (re Seite): Stb in die erste M, (2 überspr, Muschel in die nächste M, 2 überspr, V-Masche in die nächste M, 2 überspr, Muschel in die nächste M, 1 überspr, Stb in die nächste M) rundherum.

Reihe 2 (li Seite): 3 Lm, wenden, Stb in das erste Stb, (Muschel in den 2-Lm-Raum der V-Masche, V-Masche in das mittlere Stb der Muschel) rundherum, endend mit Stb in die Spitze der Wende-Lm.

Reihe 2 für das Spitzenpaneelmuster wiederholen.

Granny-Square-Basis

Wird für das Rocksaum-Paneel verwendet.

Runde 1: Fadenring, 3 Lm (zählen als Stb), 2 Stb, (2 Lm, 3 Stb) 3x, 2 Lm, mit Km in die Spitze der Anfangs-3-Lm schließen. (4 Büschel à 3 Stb, 4 2-Lm-Eckräume)

Runde 2: Km in den Eckraum, 3 Lm, (2 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in denselben Eckraum, 1 Lm, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in jeden restlichen Eckraum, 1 Lm, schließen. (8 Büschel à 3 Stb, 4 2-Lm-Eckräume, 4 1-Lm-Räume)

Runde 3: Km in den Eckraum, 3 Lm, (2 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in denselben Raum, 1 Lm, 3 Stb in den 1-Lm-Raum, 1 Lm, (3 Stb, 2 Lm, 3 Stb) in den Eckraum, 1 Lm, 3 Stb in den 1-Lm-Raum, 1 Lm, rundherum wiederholen, schließen. (12 Büschel à 3 Stb)

Abketten. Jedes fertige Quadrat misst ca. 7,5 cm (Original: 3 inches).

Fertige Maße

Haltertop:

• Brustumfang: 81 cm (Original: 32 inches)
• Bralette-Band: 66 cm (Original: 26 inches)
• Körbchentiefe: 15 cm (Original: 6 inches)
• Länge vom Ausschnitt bis zum Band: 23 cm (Original: 9 inches)

Rock:

• Taillenumfang: 71 cm (Original: 28 inches)
• Hüftumfang: 96,5 cm (Original: 38 inches)
• Länge: 38 cm (Original: 15 inches)

Kimono:

• Brust: 96,5 cm (Original: 38 inches, entspannt, offene Front)
• Länge von der Schulter bis zum Saum: 71 cm (Original: 28 inches)
• Ärmellänge: 56 cm (Original: 22 inches)

Anleitungshinweise vor Beginn

Alle drei Teile werden separat gearbeitet und können unabhängig voneinander getragen werden. Das ist perfekt, weil du ein Teil nach dem anderen fertigstellen und tragen kannst, während du am nächsten arbeitest!

Das Haltertop wird vom unteren Band aufwärts in geschlossenen Runden gearbeitet, dann werden die Körbchen einzeln in flachen Reihen geformt.

Der Rock wird von der Taille abwärts in geschlossenen Runden gearbeitet, wobei das Spitzen-Saumpaneel separat hinzugefügt wird.

Der Kimono wird flach in Paneelen gearbeitet: zwei Vorderteile, ein Rückenteil und zwei Ärmel. Diese werden dann an Schultern und Seiten zusammengenäht.

Beim Schließen von Runden immer mit einer Kettmasche in die Spitze der Anfangskette schließen, sofern ich nichts anderes sage.

Wendeluftmaschen-Regeln:

• 1 Lm zählt NICHT als Masche
• 3 Lm zählen als ein Stäbchen
• 4 Lm zählen als Stäbchen plus 1 Lm
• 5 Lm zählen als Stäbchen plus 2 Lm

Blocke alle Teile vor dem Zusammennähen! Dieser Schritt macht einen riesigen Unterschied bei Passform und Fall.

Nutze Maschenmarkierer am Anfang jeder Runde und an Zunahme-/Abnahmepunkten. Dein zukünftiges Ich wird es dir danken.

Teil 1: Halter-Croptop

Abschnitt A: Unteres Band

Mit Nadel D-3 / 3,25 mm 133 Lm anschlagen. Mit Km zum Ring schließen, dabei nicht verdrehen.

Runde 1: 1 Lm, fM in jede Lm, schließen. (132 fM)

Runde 2: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (132 fM)

Runde 3: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (132 fM)

Zur Nadel E-4 / 3,5 mm wechseln.

Abschnitt B: Spitzenkörper (Oberteil)

Deine 132-Maschen-Zahl trägt 13 volle Spitzenwiederholungen (13 x 10 = 130 Maschen) plus 2 Randstäbchen.

Runde 4: 3 Lm (zählen als Stb), Stb in die nächste M, (2 überspr, Muschel in die nächste M, 2 überspr, V-Masche in die nächste M, 2 überspr, Muschel in die nächste M, 1 überspr, Stb in die nächste M) 13x, letzte M überspr, mit Km in die Spitze der Anfangs-3-Lm schließen. (13 Muscheln pro Muschelreihe, 13 V-Maschen, plus 2 Rand-Stb)

Prüfe, dass du 13 gleichmäßig verteilte V-Maschen hast, bevor du weitermachst.

Runde 5: 3 Lm, Stb in denselben Schließraum, (Muschel in den 2-Lm-Raum jeder V-Masche, V-Masche in das mittlere Stb jeder Muschel) 13x, schließen. (Muster setzt sich fort)

Runden 6, 7 und 8: Runde 5 wiederholen.

Nach Runde 8 sollte das Oberteil ca. 10 cm hoch ab dem unteren Spitzenabschnitt sein (Original: 4 inches).

Abschnitt C: Für Körbchen teilen

Das Oberteil wird nun halbiert: 66 Maschen pro Hälfte (vorne und hinten). Du arbeitest den vorderen Körbchenabschnitt in flachen Reihen.

Aufbau: Km über die ersten 33 M bis zur vorderen Mitte. Markierer setzen. Die nächsten 66 M bilden das Vorderpaneel.

Vorderpaneel (flach gearbeitet):

Reihe 1 (re Seite): 3 Lm, Stb in dieselbe M, Spitzenmuster (Muschel-, V-Maschen-Folge) über 66 M arbeiten, endend mit Stb in die letzte M, wenden.

Reihe 2 (li Seite): 3 Lm, Spitzenmuster rundherum, wenden.

Reihe 3: 3 Lm, Spitzenmuster rundherum, wenden.

Abnahmereihen für die Körbchenformgebung:

Reihe 4: 3 Lm, die ersten 2 M überspr, Spitzenmuster bis zu den letzten 3 M arbeiten, 2 überspr, Stb in die letzte M, wenden. (62 M)

Reihe 5: Glatt im Spitzenmuster arbeiten, wenden. (62 M)

Reihe 6: Abnahme von Reihe 4 wiederholen. (58 M)

Reihe 7: Glatt arbeiten, wenden. (58 M)

Reihe 8: Abnahme von Reihe 4 wiederholen. (54 M)

Für zwei einzelne Körbchen teilen:

Reihe 9: Spitzenmuster nur über die ersten 27 M arbeiten, wenden. (27 M, rechtes Körbchen)

Reihen 10 bis 14: Glatt im Spitzenmuster auf diesen 27 M arbeiten, nach jeder Reihe wenden. (27 M)

Reihe 15: 1 Lm, fMzus, bis zu den letzten 2 M arbeiten, fMzus. (25 M)

Reihe 16: Glatt arbeiten. (25 M)

Reihe 17: 1 Lm, fMzus, bis zu den letzten 2 M arbeiten, fMzus. (23 M)

Reihe 18: Glatt arbeiten. (23 M)

Reihe 19: 1 Lm, fMzus, fMzus, bis zu den letzten 4 M arbeiten, fMzus, fMzus. (19 M)

Reihe 20: Glatt arbeiten. (19 M)

Reihe 21: 3 Lm, fMzus, fMzus, bis zu den letzten 4 M arbeiten, fMzus, fMzus, Stb in die letzte M. (15 M)

Reihe 22: Glatt arbeiten. (15 M)

Reihe 23: 1 Lm, fMzus, bis zu den letzten 2 M arbeiten, fMzus. (13 M)

Abketten.

Garn in der Mitte von Reihe 8 für das linke Körbchen neu ansetzen. Reihen 9 bis 23 spiegelbildlich wiederholen.

Kontrollpunkt: Jedes Körbchen sollte ca. 11,5 cm hoch und ca. 14 cm breit an der Basis sein (Original: 4,5 x 5,5 inches). Die gesamte Halter-Vorderhöhe vom Band bis zur Körbchenspitze sollte ca. 23 cm betragen (Original: 9 inches).

Blütenmotiv anbringen

Das Blütenmotiv aus den Spezialmaschen bis Runde 5 arbeiten. Blume flach blocken. Sicher in der Mitte des Vorderpaneels zwischen den beiden Körbchen annähen, zentriert bei ca. Reihe 4 des Vorderpaneels.

Abschnitt D: Halter-Nackenbänder

Garn an der oberen Ecke des rechten Körbchens ansetzen. 90 Lm. Abketten.

Garn an der oberen Ecke des linken Körbchens ansetzen. 90 Lm. Abketten.

Diese Ketten bilden die Halterbänder, die sich am Hinterkopf kreuzen. Am Ende jeder Kette eine Puffmasche arbeiten und sicher abketten, um Aufdröseln zu verhindern.

Abschnitt E: Obere Einfassung

Mit Nadel D-3 / 3,25 mm Garn an der Oberkante des rechten Körbchens ansetzen. fM gleichmäßig entlang der Oberkante jedes Körbchens arbeiten, dann Wellenkante entlang der gesamten oberen Körbchenkante arbeiten. Abketten.

Wellenkante entlang der Unterbandkante des Halters mit Nadel D-3 arbeiten.

Rückenpaneel

Garn an der rechten Seite des Rückenpaneels (die 66 zurückgelegten Rücken-M) neu ansetzen.

Reihe 1: 1 Lm, fM über 66 M, wenden. (66 fM)

Reihen 2 bis 5: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (66 fM)

Abketten. Das bildet das Rückenband, das den Halter verankert.

Wellenkante entlang der Oberkante des Rückenbands mit Nadel D-3 arbeiten.

Hintere Nackenbänder: Garn an der oberen rechten Ecke des Rückenbands ansetzen. 90 Lm. Abketten. Garn an der oberen linken Ecke des Rückenbands ansetzen. 90 Lm. Abketten.

Diese Bänder kreuzen sich und binden am Hals mit den vorderen Bändern. Auf jedes Band ca. 5 cm vom Ende eine Perle auffädeln (Original: 2 inches) und mit einem Knoten sichern.

Größenanpassung Haltertop

Brustweite anpassen: Jede 10-Maschen-Zunahme oder -Abnahme in der Anfangsrunde fügt ca. 5 cm Umfang hinzu oder entfernt sie (Original: 2 inches). Volle 10-Maschen-Spitzenwiederholungen hinzufügen oder entfernen. Die Anschlagkette muss ein Vielfaches von 10 plus 3 (für den Anschluss) bleiben.

Körbchentiefe anpassen: Vor den Formgebungs-Abnahmereihen gerade Reihen hinzufügen oder entfernen.

Teil 2: Stufen-Minirock

Abschnitt A: Bund

Mit Nadel D-3 / 3,25 mm 141 Lm anschlagen. Mit Km zum Ring schließen, ohne zu verdrehen.

Runde 1: 1 Lm, fM in jede Lm, schließen. (140 fM)

Runden 2, 3 und 4: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (140 fM)

Bund nach innen (li Seite) zur Hälfte falten, einen Tunnel bilden. Durch beide Lagen arbeitend mit Km zum Schließen des Bunds, dabei hinten eine ca. 5 cm große Öffnung lassen (Original: 2 inches).

Gewebtes Band durch den Tunnel fädeln. Band auf die gewünschte Taillenweite ziehen und verknoten. Öffnung nach dem Einführen des Bands zunähen.

Das Band ragt ca. 10 cm über jedes Tunnelende hinaus (Original: 4 inches), um hinten in der Mitte zu binden. Perlen paarweise alle ca. 10 cm entlang der Vorderseite des Bands mit Nähnadel und Faden befestigen (Original: 4 inches), wobei jedes Perlenpaar an einer kurzen Fadenschlaufe von ca. 2 cm hängt (Original: 0,75 inch).

Zur Nadel E-4 / 3,5 mm wechseln.

Abschnitt B: Stufe 1 (oberer Hüftabschnitt)

Runde 5: 3 Lm, Stb in dieselbe M, 2 Stb in die nächste M, (Stb in jede der nächsten 3 M, 2 Stb in die nächste M, 2 Stb in die nächste M) rundherum, letzte Wiederholung zum gleichmäßigen Enden anpassen. (175 M)

Zunahmenrechnung: Beginne mit 140 Maschen. 35 Maschen gleichmäßig zunehmen, indem alle 4. M eine 2-Stb-Zunahme gesetzt wird.

Runde 6: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (175 M)

Runde 7: 3 Lm (zählen als Stb), Stb in jede M, schließen. (175 M)

Runde 8: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (175 M)

Runde 9: 3 Lm, Stb in jede M, schließen. (175 M)

Runde 10: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (175 M)

Kontrollpunkt: Nach Runde 10 sollte der Rock ca. 10 cm ab Bundoberkante messen (Original: 4 inches). Der Hüftumfang sollte ca. 89 cm messen (Original: 35 inches).

Abschnitt C: Stufe 2 (Rockmitte) mit zweiter Erweiterung

Runde 11: 3 Lm, (2 Stb in die nächste M, Stb in jede der nächsten 4 M) 35x, schließen. (210 M)

Runden 12 bis 18: Abwechselnd 1-Lm-fM-Runden und 3-Lm-Stb-Runden wie folgt:

Runde 12: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (210 M)

Runde 13: 3 Lm, Stb in jede M, schließen. (210 M)

Runde 14: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (210 M)

Runde 15: 3 Lm, Stb in jede M, schließen. (210 M)

Runde 16: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (210 M)

Runde 17: 3 Lm, Stb in jede M, schließen. (210 M)

Runde 18: 1 Lm, fM in jede M, schließen. (210 M)

Kontrollpunkt: Nach Runde 18 misst der Rock ca. 23 cm ab Bundoberkante (Original: 9 inches). Der Stoff sollte eine sanfte A-Linien-Ausstellung haben.

Abschnitt D: Stufe 3 (Saumpaneel) Spitzenabschnitt

Runde 19: 3 Lm, (1 überspr, V-Masche in die nächste M, 1 überspr, Muschel in die nächste M) 42x, schließen. (210 Arbeits-M, dargestellt durch 42 V-Maschen und 42 Muscheln in abwechselnder Folge)

Runden 20 bis 23: 3 Lm, (Muschel in den 2-Lm-Raum der V-Masche, V-Masche in das mittlere Stb der Muschel) 42x, schließen. (42 Muscheln, 42 V-Maschen)

An dieser Stelle misst der Spitzenabschnitt ca. 10 cm (Original: 4 inches). Gesamtrocklänge ca. 33 cm (Original: 13 inches).

Abschnitt E: Granny-Kreis-Saumbordüre

7 Granny-Square-Basis-Motive wie in den Spezialmaschen beschrieben arbeiten.

Motive zu einem Streifen verbinden, indem bei der finalen Runde jedes neuen Motivs und auf der Seite zum vorherigen Motiv die 2-Lm-Eckräume ersetzt werden durch: 1 Lm, Km in den entsprechenden Eckraum des Nachbarmotivs, 1 Lm.

Alle 7 Quadrate zu einem Ring verbinden, indem das letzte Quadrat auf dieselbe Weise mit dem ersten verbunden wird.

Den Granny-Ring an der Oberkante mit fM-Nähten auf der li Seite an der unteren Runde der Spitzenstufe befestigen.

Gesamtrocklänge mit Granny-Saum: ca. 38 cm (Original: 15 inches).

Abschnitt F: Wellen-Saumausschnitt

Nach dem Befestigen des Granny-Rings eine Runde fM um die gesamte Unterkante arbeiten und dabei ggf. auf ein Vielfaches von 6 plus 1 Maschen anpassen. Wellenkante um den Saum arbeiten.

Größenanpassung Rock

Taille anpassen: Die Anschlagkette muss ein Vielfaches von 4 sein. Vielfache von 4 zur Anschlagkette hinzufügen oder entfernen. Alle 4 hinzugefügten Maschen sind ca. 2 cm Umfang (Original: 0,8 inch).

Verlängern: Runden zu einer beliebigen Stufe hinzufügen, bevor die nächste Erweiterungsrunde beginnt.

Teil 3: Kimono-Cardigan mit Glockenärmeln

Der Kimono wird in flachen Paneelen gearbeitet und zusammengenäht. Es gibt fünf Paneele: linkes Vorderteil, rechtes Vorderteil, Rückenteil, linker Ärmel, rechter Ärmel.

Abschnitt A: Rückenteil

Anschlag: 104 Lm.

Reihe 1 (re Seite): Stb in die 4. Lm ab Nadel, Stb in jede Lm, wenden. (102 Stb)

Hinweis: 102 minus 2 Randmaschen = 100 Innenmaschen. 100 geteilt durch 10 = 10 volle Spitzenwiederholungen.

Reihe 2: 3 Lm (zählen als Stb), Stb in die nächste M (Rand), (2 überspr, Muschel in die nächste M, 2 überspr, V-Masche in die nächste M, 2 überspr, Muschel in die nächste M, 1 überspr, Stb in die nächste M) 10x, Stb in die Spitze der Wende-Lm, wenden. (10 Muscheln, 10 V-Maschen)

Reihe 3: 3 Lm, Stb in die nächste M, (Muschel in den 2-Lm-Raum der V-Masche, V-Masche in das mittlere Stb der Muschel) 10x, Stb in die Spitze der Wende-Lm, wenden.

Reihe 3 wiederholen, bis das Rückenteil 71 cm ab Anschlag misst (Original: 28 inches). Abketten.

Kontrollpunkt: Das Rückenteil sollte ca. 51 cm breit sein (Original: 20 inches).

Abschnitt B: Vorderteile (2x, spiegelbildlich)

Anschlag: 54 Lm.

Reihe 1: Stb in die 4. Lm ab Nadel, Stb in jede Lm, wenden. (52 Stb)

Hinweis: 52 minus 2 Randmaschen = 50 Innenmaschen. 50 geteilt durch 10 = 5 volle Spitzenwiederholungen.

Reihe 2: 3 Lm, Stb in die nächste M (Rand), (2 überspr, Muschel in die nächste M, 2 überspr, V-Masche in die nächste M, 2 überspr, Muschel in die nächste M, 1 überspr, Stb in die nächste M) 5x, Stb in die Spitze der Wende-Lm, wenden.

Reihe 3: 3 Lm, Stb in die nächste M, (Muschel in den 2-Lm-Raum der V-Masche, V-Masche in das mittlere Stb der Muschel) 5x, Stb in die Spitze der Wende-Lm, wenden.

Reihe 3 wiederholen, bis das Vorderteil 71 cm misst (Original: 28 inches).

Vorderkante: Nach der finalen Reihe nicht abketten. Drehen und Wellenkante entlang der gesamten Vorderöffnungskante arbeiten. Abketten.

Zweites Vorderteil passend arbeiten.

Abschnitt C: Schulternähte und Halsausschnittformgebung

Rückenteil flach legen. Die mittleren 20 cm der Oberkante für die Halsöffnung markieren (Original: 8 inches). Die restlichen Oberkanten auf jeder Seite sind die Schulternähte: ca. 15 cm pro Schulter (Original: 6 inches).

Vorderteile an den Schultern ausrichten. Schultern mit fM-Naht auf der li Seite verbinden (Teile zusammenlegen, rechte Seiten aufeinander, fM durch beide Lagen). 15 cm auf jeder Seite arbeiten (Original: 6 inches). Abketten.

Halskante: Eine Runde fM um den gesamten Halsausschnitt (hinterer Hals plus vordere Halsausschnittabsenkungen) arbeiten, dann Wellenkante arbeiten. Abketten.

Abschnitt D: Ärmel (2x)

Die Ärmel werden flach als sich verjüngende Rechtecke mit dramatischer Glockenform am Bündchen gearbeitet.

Ärmelkappen-Anschlag: 62 Lm.

Reihe 1: Stb in die 4. Lm ab Nadel, Stb in jede Lm, wenden. (60 Stb)

Oberärmel (fM-Stoff):

Reihen 1 bis 6: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (60 fM)

Beginne die Ärmelverjüngung, indem alle 4 Reihen an jedem Ende 1 M abgenommen wird:

Reihe 7: 1 Lm, fMzus, fM bis zu den letzten 2 M, fMzus, wenden. (58 fM)

Reihen 8, 9, 10: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (58 fM)

Reihe 11: 1 Lm, fMzus, fM bis zu den letzten 2 M, fMzus, wenden. (56 fM)

Reihen 12, 13, 14: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (56 fM)

Reihe 15: 1 Lm, fMzus, fM bis zu den letzten 2 M, fMzus, wenden. (54 fM)

Reihen 16, 17, 18: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (54 fM)

Reihe 19: 1 Lm, fMzus, fM bis zu den letzten 2 M, fMzus, wenden. (52 fM)

Reihen 20, 21, 22: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (52 fM)

Reihe 23: 1 Lm, fMzus, fM bis zu den letzten 2 M, fMzus, wenden. (50 fM)

Kontrollpunkt: Bei Reihe 23 sollte der Ärmel ca. 23 cm ab Oberkante messen (Original: 9 inches). Der Ärmel ist jetzt 50 Maschen breit.

Reihen 24 bis 30: 1 Lm, fM rundherum, wenden. (50 fM)

Das bringt den Ärmel auf ca. 30 cm (Original: 12 inches).

Glokkenerweiterung: Ab Reihe 31 für die Glocke zunehmen, indem in jeder Reihe in jede 5. M 2 fM gearbeitet werden, bis der Ärmel insgesamt 56 cm misst (Original: 22 inches). Wellenkante entlang des Bündchens arbeiten. Abketten.

Abschnitt E: Montage

1. Ärmel mit fM-Naht auf der li Seite an die Armausschnittöffnungen anbringen
2. Seitennähte vom Unterarm bis zum Saum nähen
3. Bei Bedarf optionalen Knopfverschluss am Halsausschnitt anbringen
4. Gesamtes fertiges Kleidungsstück blocken

Block- und Fertigstellungstipps

Blocken verwandelt diese Teile von „nett” zu „atemberaubend”. So mache ich es:

Alle Teile ca. 15 Minuten in lauwarmem Wasser mit einem Tropfen Wollwäsche einweichen. Überschüssiges Wasser sanft ausdrücken (niemals wringen!). Flach auf Blockmatten legen und auf die Maße stecken. Vor dem Entfernen der Nadeln vollständig trocknen lassen.

Bei den Spitzenabschnitten die Muscheln und V-Maschen wirklich öffnen, damit die Spitze wunderschön aufblüht – die Wellenkanten so stecken, dass jedes kleine Pikot zu sehen ist. Du wirst staunen über den Unterschied!

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