Boho-Spitzenchoker häkeln – Salbeigrün mit Holzperlen

Von Julia Vogt

Boho-Schmuck liegt gerade total im Trend – und dieser Spitzenchoker in Salbeigrün ist mein absolutes Lieblingsstück aus der Kollektion. Zartes Häkelspitzenmuster trifft auf Holzperlen und Bronze-Charms, und das Ergebnis sieht aus wie direkt aus der Boutique. Wenn du Schmuck mit Geschichte liebst, der dein handgemachtes Können zeigt, wirst du diesen Choker nicht mehr ablegen wollen.

Er liegt wunderschön am Halsansatz: Ein Fächer- und Rauten-Spitzenlatz fängt das Licht ein und zieht garantiert Komplimente an. Das salbeigrüne Baumwollgarn gibt ihm einen erdigen, natürlichen Look – perfekt zu luftigen Sommerkleidern oder kuscheligen Herbst-Looks im Lagenstil.

Ob für dich selbst oder als liebevolles Geschenk für einen besonderen Menschen – du wirst staunen, wie schnell er zusammenkommt. Ich führe dich Schritt für Schritt durch alles, was du wissen musst.

Was diesen Boho-Spitzen-Choker besonders macht

Das ist nicht deine typische Häkelkette. Das Design verfügt über ein strukturiertes Halsband aus dichten halben Stäbchen, das flach und bequem an deinem Hals anliegt. Von der Unterkante dieses Bands fächert sich ein wunderschöner Spitzenlatz nach außen und unten in spitze Wellen. Der Effekt ist dramatisch, ohne schwer zu sein.

Das Fächer- und Rautenmuster erzeugt die wunderschönen offenen Spitzenabschnitte, die du am fertigen Stück siehst. Holzperlen und kleine Bronze-Blüten-Zwischenperlen werden direkt während der Konstruktion ins Tuch eingearbeitet, nicht nachträglich hinzugefügt. Das bedeutet, sie sitzen sicher und perfekt positioniert. Ein Bronze-Blattcharm baumelt vom Mittelpunkt des Spitzenlatzes und bringt Bewegung und visuelles Interesse. Ein zweiter passender Charm hängt an der Verlängerungskette hinten.

Die Hardware ist komplett altbronzefarben: flache Crimp-Endstäbe, ein Karabinerverschluss und eine kurze Verlängerungskette. Alles harmoniert wunderschön mit den natürlichen Materialien.

Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand

Ich würde das als mittelschweres Projekt einstufen. Wenn du dich mit Muschelstichen wohlfühlst und Spitzenmuster lesen kannst, wirst du großartig zurechtkommen. Das Halsband ist völlig unkompliziert. Der Spitzenlatz erfordert, dass du Kettenräume, Büschelmaschen und mehrere Muscheln in eine einzelne Masche oder einen Raum arbeitest. Das klingt aufwendiger, als es ist, versprochen.

Die Schlüsselfertigkeit hier ist, deine Maschenzahl über die Latzreihen beizubehalten. Spitzenmuster können knifflig werden, wenn man den Überblick verliert, deshalb gebe ich dir Kontrollpunkte, damit alles auf Kurs bleibt.

Die Perlenplatzierung fügt einen zusätzlichen Schritt hinzu, ist aber ehrlich gesagt überhaupt nicht schwierig. Du fädelst alle Perlen auf dein Garn, bevor du überhaupt mit dem Häkeln beginnst. Dann schiebst du sie einfach in den richtigen Momenten in Position.

Zeitaufwand: Plane 3 bis 5 Stunden ein, inklusive Fertigstellung und Hardwaremontage. Das Perlenauffädeln dauert zu Beginn etwa 15 Minuten. Das ist ein wunderbares Wochenendprojekt oder ein paar Abende entspannte Häkelzeit.

Fertige Maße

Bevor du beginnst, hier ist, was du machst:

Halsbandlänge (vor Hardware): 30,5 cm (Original: 12 inches)
Halsbandbreite: 2 cm (Original: 0,75 inch)
Latztiefe in der Mitte (längster Punkt): 7 cm (Original: 2,75 inches)
Gesamt-Chokerlänge mit Verschluss und 5 cm Verlängerungskette: 35,5 bis 40,5 cm verstellbar (Original: 14 bis 16 inches)

Die Halsbandlänge kann für eine andere Passform angepasst werden. Dazu mehr im Abschnitt Größenanpassung.

Materialbedarf

Garn

DK-Garn Stärke 3, 100 Prozent Baumwolle in Salbeigrün, ca. 55 m (Original: 60 yards).

Wunderschön passende Garnvorschläge:

Paintbox Yarns Simply DK (100 % Baumwolle, 125 m / 50-g-Knäuel; Original: 137 yards) in Grass Green oder Pistachio. Ein Knäuel reicht mehr als aus.
Drops Safran (100 % ägyptische Baumwolle, 160 m / 50-g-Knäuel; Original: 175 yards) in Farbe 11 (helles Olive) oder Farbe 08 (helles Salbei). Ein Knäuel reicht mehr als aus.
Lion Brand 24/7 Cotton in Aloe (DK-Stärke, 100 % mercerisierte Baumwolle, 170 m / 100-g-Knäuel; Original: 186 yards). Ein Knäuel reicht mehr als aus, und die mercerisierte Oberfläche gibt eine ausgezeichnete Maschendefinition für Spitze.

Wichtiger Ersatzhinweis: Verwende 100 Prozent Baumwolle oder eine Baumwollmischung für Struktur und Fall. Vermeide dehnbare Fasern wie Nylon oder Elasthan, weil der Spitzenlatz flach an deiner Brust liegen muss. Ein Garn mit guter Maschendefinition zeigt die Fächer- und Rautenmotive am deutlichsten. Bleibe im leichten DK- bis Sportstärkenbereich (Stärken 2 bis 3). Schwerer macht den Latz zu steif und klobig. Leichter erfordert eine Nadelstärkenanpassung und beeinflusst die fertigen Maße.

Häkelnadel

US-Stärke D-3 / 3,25 mm

Zubehör

12 runde Holzperlen, 6 mm Durchmesser
12 kleine Bronze-Blüten-Zwischenperlen, 4 bis 5 mm Durchmesser (diese wechseln sich mit den Holzperlen entlang der Perlenreihe ab)
2 Bronze-Blattcharms (einer für die Latzmitte, einer für die Verlängerungskette)
2 flache Crimp-Endstäbe mit Öse, passend für Band oder Kordel ca. 2 cm breit (Original: 0,75 inch)
1 bronzefarbener Karabinerverschluss, 12 bis 14 mm
1 bronzefarbene Verlängerungskette, 5 cm (Original: 2 inches)
2 bronzefarbene Biegeringe, 6 mm
Wollnadel
Textilkleber oder klar trocknender Schmuckkleber (zum Sichern der Garnenden in den Crimpstäben)
Flach-Schmuckzange

Maschenprobe

20 fM x 24 Reihen = 10 cm, in festen Maschen mit US-Nadel D-3 / 3,25 mm gearbeitet, geblockt (Original: 4 inches).

Für den Spitzenabschnitt: ein kompletter Fächer- und Rautenrapport (10 Maschen breit am Ansatz) = ca. 3,2 cm breit (Original: 1,25 inches).

Warum die Maschenprobe hier wichtig ist: Das Halsband nutzt 10 Wiederholungen der Fächerbasis, was einen Arbeitsansatz von 101 Maschen ergibt. Bei Maschenprobe ergibt das ein Halsband von ca. 32 cm vor Hardware (Original: 12,5 inches), das nach dem Einfassen in die Crimpstäbe bei 30,5 cm liegt (Original: 12 inches). Wenn dein Choker richtig passen soll, musst du die Maschenprobe treffen. Passe die Nadelstärke bei Bedarf um eine Stärke nach oben oder unten an.

Abkürzungen und Maschenerklärungen

Ich definiere jeden Stich und Begriff, dem du begegnest. Das sind alles US-Häkelbegriffe.

Anf = Anfang
Lm = Luftmasche (Faden holen, durch die Schlinge auf der Nadel ziehen)
LmR = Luftmaschenraum (die Lücke, die eine Lm in einer vorherigen Reihe erzeugt)
Bü = Büschel (siehe Spezialmaschen unten)
Stb = Stäbchen (Umschlag, einstechen, Faden holen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen, Faden holen und durch die restlichen 2 Schlingen ziehen)
hStb = halbes Stäbchen (Umschlag, einstechen, Faden holen, Faden holen und durch alle 3 Schlingen auf der Nadel ziehen)
wdh = wiederholen
re Seite = rechte Seite (die Seite, die beim Tragen nach außen zeigt)
fM = feste Masche (einstechen, Faden holen, Faden holen und durch beide Schlingen ziehen)
überspr = überspringen
Km = Kettmasche
Raum = Zwischenraum
M = Masche(n)
Wende-Lm = Wendeluftmasche
li Seite = linke Seite
U = Umschlag

Spezialmaschen für diese Häkelanleitung

3-Stb-Büschel (Bü)

Diese Masche kombiniert drei unvollständige Stäbchen zu einem und erzeugt eine strukturierte Noppe. So geht’s ganz genau:

Umschlag, in die angegebene Masche oder den Raum einstechen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen (2 Schlingen bleiben auf der Nadel). Umschlag, in dieselbe Masche oder denselben Raum einstechen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen (3 Schlingen bleiben auf der Nadel). Umschlag, in dieselbe Masche oder denselben Raum einstechen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und durch 2 Schlingen ziehen (4 Schlingen bleiben auf der Nadel). Faden holen und durch alle 4 Schlingen auf der Nadel ziehen. Büschel fertig.

5-Stb-Muschel

5 Stb alle in dieselbe Masche oder denselben Raum arbeiten. Das erzeugt eine Fächerform, die zentral für das Spitzenmuster ist.

Perlen-Hochschieben

Vor dem Arbeiten der angegebenen Masche eine Perle (die nächste Perle auf deinem Garn) so hochschieben, dass sie bündig an der Nadel anliegt und die Perle auf der Vorderseite der Arbeit sitzt. Die Masche wie gewohnt fertigstellen. Die Perle ist jetzt auf der re Seite des Stoffes fixiert.

Mach dir keine Sorgen, wenn das kompliziert klingt. Es wird ganz natürlich, sobald du es versucht hast.

Wichtige Anleitungshinweise vor Beginn

Konstruktionsreihenfolge: Das Halsband wird zuerst als flacher Streifen gearbeitet. Der Spitzenlatz wird dann von der Unterkante des Halsbands abwärts in Reihen gearbeitet. Am Ende jeder Reihe wird gewendet.
Perlenauffädeln (zuerst machen!): Fädle vor Beginn alle Perlen in der folgenden abwechselnden Reihenfolge auf das Garn: Blütenzwischenperle, Holzperle, Blütenzwischenperle, Holzperle. Fahre fort, bis alle 12 Holzperlen und 12 Blütenzwischenperlen aufgefädelt sind (insgesamt 24 Perlen). Sie werden in Reihe 3 des Spitzenabschnitts in Position geschoben.
Ausrichtung der rechten Seite: Die re Seite des Halsbands zeigt nach außen (weg vom Hals). Alle Spitzenreihen werden mit der re Seite des Halsbands zu dir gearbeitet, sodass der Latz auf der vorderen (äußeren) Seite aufbaut.
Nicht in Runden gearbeitet: Der Choker ist ein flacher Streifen, und die Hardware bildet den Verschluss. Lasse an jedem Ende des Halsbands 2 cm Faden (Original: 0,75 inch) zum Einführen in die Crimpstäbe.
Wendeluftmaschen fürs Halsband: Am Ende jeder Reihe 2 Lm und wenden. Die 2 Lm zählen nicht als Masche.
Wendeluftmaschen für den Spitzenlatz: Die Wendeluftmasche ist in jeder Reihenanleitung angegeben.

Schritt-für-Schritt-Häkelanleitung

Halsband

Das Halsband ist ein schmaler Streifen aus halben Stäbchen, flach gearbeitet. Es sitzt oben am Choker und ist das Band, das gegen den Hals drückt.

Anschlagkette: 63 Lm anschlagen.
Reihe 1 (li Seite): hStb in die 3. Lm ab Nadel und in jede Lm. Wenden. (61 hStb)
Reihe 2 (re Seite): 2 Lm, hStb in jede M. Wenden. (61 hStb)
Reihe 3: 2 Lm, hStb in jede M. Wenden. (61 hStb)
Reihe 4: 2 Lm, hStb in jede M. Wenden. (61 hStb)

Nicht abketten. Der Halsbandstreifen sollte an dieser Stelle ca. 30,5 cm lang und 2 cm breit sein (Original: 12 x 0,75 inches).

Kontrollpunkt: Nach dem Halsband sollte der Streifen 30,5 cm lang (Original: 12 inches, entspannt, ungeblockt) und 2 cm breit sein (Original: 0,75 inch). Zähle 61 hStb entlang einer langen Kante, bevor du weitermachst.

Halsband-zu-Latz-Aufbaureihe

Drehe die Arbeit so, dass die lange Unterkante des Halsbands zu dir zeigt. Du arbeitest jetzt entlang der unteren langen Kante des Halsbands und nimmst Maschen auf, um die Grundlage für den Spitzenlatz zu schaffen. Garn nicht abschneiden.

Aufbaureihe Latz (re Seite, Maschen entlang der Unterkante aufnehmen): 1 Lm, 101 fM gleichmäßig entlang der Unterkante des Halsbands arbeiten. Wenden. (101 fM)

Hinweis zur Maschenzahl: 101 fM = 10 Fächerwiederholungen à 10 Maschen, plus 1 extra Masche am Ende zum Ausgleichen der letzten Wiederholung. Die 61-Maschen-Halsbandkante hat ca. 61 Reihenend-Pfostenkanten zum Aufnehmen. Arbeite in jeden verfügbaren Pfosten und füge gelegentlich zusätzliche Maschen in denselben Pfosten ein, um auf 101 insgesamt zu kommen. Gleichmäßig über die Kante verteilen.

Bei Maschenprobe messen 101 fM über das DK-Baumwollgarn ca. 50 cm (Original: 20 inches), wenn flach gelegt – aber sobald sie am 30,5-cm-Halsband (Original: 12 inches) befestigt sind, raffen und komprimieren sich die Maschen natürlich zu der Rüsche, die den Spitzenlatz bildet. Diese Raffung ist beabsichtigt und erzeugt die Fülle des Fächermusters.

Spitzenlatz

Der Spitzenlatz wird von der Aufbaureihe abwärts in Reihen gearbeitet. Die re Seite zeigt immer zu dir.

Reihe 1 (li Seite, legt Fächerbasispunkte fest): 3 Lm (zählen hier und im gesamten Spitzenabschnitt als Stb), wenden. Stb in dieselbe M wie die 3 Lm. (1 Lm, 3 M überspr, 5-Stb-Muschel in die nächste M, 1 Lm, 3 M überspr, 2 Stb in die nächste M) wiederholen, letzte Wiederholung mit 2 Stb in die letzte M enden. Wenden.
Maschenzahlkontrolle: Du solltest 10 Muscheln und 11 Paare aus 2-Stb-Pfosten über die Reihe haben. (10 Muscheln, 11 2-Stb-Gruppen, 20 1-Lm-Räume)

Reihe 2 (re Seite, erzeugt Rautenkettenräume): 5 Lm (zählen als Stb + 2 Lm), wenden. fM in die Spitze der ersten Muschel, (5 Lm, Bü in den Raum zwischen den Muscheln, 5 Lm, fM in die Spitze der nächsten Muschel) wiederholen bis zur letzten Muschel, 5 Lm, fM in die Spitze der letzten Muschel, 2 Lm, Stb in die Spitze der letzten M. Wenden. (10 fM, 9 Bü, 20 5-Lm-Räume, 2 Rand-2-Lm-Räume)
Hinweis: „Spitze der Muschel” bedeutet in das 3. (mittlere) Stb der 5-Stb-Muschel. „Raum zwischen den Muscheln” bedeutet in den Raum über der 2-Stb-Pfostengruppe zwischen zwei benachbarten Muscheln, das Büschel in den 1-Lm-Raum oder den Pfosten selbst arbeiten.

Reihe 3 (li Seite, Perlenreihe und Wiederherstellung der Muscheln): 3 Lm (zählen als Stb), wenden. 4 Stb in den ersten 2-Lm-Raum an der Kante (vervollständigt eine halbe Muschel an der Kante). (Perle hochschieben in den nächsten 5-Lm-Raum, 2 Lm, fM in die Spitze des Bü, 2 Lm, Perle hochschieben, 5-Stb-Muschel in den nächsten 5-Lm-Raum) wiederholen, endend mit Perle hochschieben in den letzten 5-Lm-Raum, 2 Lm, fM in die Spitze des letzten Bü, 2 Lm, Perle hochschieben, 5 Stb in den letzten 2-Lm-Raum an der Kante. Wenden.
Nach Reihe 3: Du solltest 10 Muscheln (einschließlich der beiden halben Muscheln an jeder Kante, die zusammen einer Muschel entsprechen), 9 fM auf Büscheln und 24 platzierte Perlen haben (12 Holzperlen und 12 Blütenzwischenperlen, abwechselnd, eine Perle auf jeder Seite jeder fM hochgeschoben). (10 Muscheln oder Entsprechung, 9 fM, 18 2-Lm-Räume, 24 platzierte Perlen)

Reihe 4 (re Seite, fällt zu Spitzen ab): 1 Lm, wenden. fM in das erste Stb. (3 Lm, 2 Stb überspr, fM in das 3. Stb der Muschel, 5 Lm, fM in das 3. Stb der nächsten Muschel, 3 Lm, fM in die fM zwischen den Muscheln) wiederholen, letzte Wiederholung mit 3 Lm, 2 Stb überspr, fM in das letzte Stb enden. Wenden. (10 fM auf Muscheln, 9 fM auf Zwischen-Muschel-fM aus Reihe 3, 10 3-Lm-Räume, 9 5-Lm-Räume)
Hinweis: Die 5-Lm-Bögen fallen zwischen die Muscheln, und die 3-Lm-Räume rahmen die äußeren Spitzen jeder Muschel ein. Das beginnt die Rautenformgebung, die die spitze Wellenkante erzeugt.

Reihe 5 (li Seite, Wellenspitzen mit Rautenfüllung): 1 Lm, wenden. fM in die erste fM. (3 fM in den 3-Lm-Raum, fM in die fM, 5 Stb in den 5-Lm-Raum, fM in die fM, 3 fM in den 3-Lm-Raum, fM in die fM zwischen den Muschelgruppen) wiederholen, endend mit 3 fM in den letzten 3-Lm-Raum, fM in die letzte fM. Wenden. (ca. 137 M)
Kontrollpunkt: Nach Reihe 5 sollte der Spitzenlatz ca. 3,8 cm tief sein (Original: 1,5 inches). Du solltest den Beginn der Fächer- und Rautenstruktur sehen, mit kleinen erhabenen Spitzen, die sich entlang der Unterkante zu formen beginnen. Die Perlen aus Reihe 3 sollten entlang des oberen Latzbereichs auf der re Seite sichtbar sein.

Reihe 6 (re Seite, definiert Wellenbögen): 3 Lm (zählen als Stb), wenden. Stb in dieselbe M. (1 Lm, 2 M überspr, fM in die nächste M, 3 Lm, 3 M überspr (der 5-Stb-Fächer), fM in die nächste M, 1 Lm, 2 M überspr, 5-Stb-Muschel in die nächste M) wiederholen, letzte Wiederholung mit 2 Stb in die letzte M statt Muschel enden. Wenden. (9 Muscheln, 2 Randpfosten, 18 1-Lm-Räume, 9 3-Lm-Bögen über Fächern, 18 fM)

Reihe 7 (li Seite, finale Wellenspitzen): 1 Lm, wenden. fM in das erste Stb. (3 Lm, fM in den 3-Lm-Bogen, 3 Lm, fM in das mittlere Stb der nächsten Muschel) wiederholen, endend mit 3 Lm, fM in den 3-Lm-Bogen, 3 Lm, fM in die Spitze der Wende-Lm. Wenden. (20 3-Lm-Räume, 21 fM)

Reihe 8 (re Seite, finale Wellenkante): 1 Lm, wenden. fM in die erste fM. (In den 3-Lm-Raum arbeiten: hStb, 3 Stb, hStb, fM in die nächste fM) wiederholen, die letzte fM in die finale fM arbeiten. Nicht wenden. Abketten. Einen ca. 15 cm langen Faden zum Vernähen lassen (Original: 6 inches).
Maschenzahl Reihe 8: Jeder 3-Lm-Raum erhält 5 M (hStb, Stb, Stb, Stb, hStb) plus 1 fM zwischen jeder Gruppe. 20 3-Lm-Räume x 5 M = 100 M, plus 21 fM = 121 M insgesamt. (121 M)

Die Unterkante des Latzes sollte jetzt 20 einzelne Wellenspitzen zeigen, wobei die beiden mittleren Spitzen die Aufhängeposition für den mittleren Blattcharm flankieren.

Finaler Kontrollpunkt: Der fertige Spitzenlatz sollte ca. 7 cm von der Aufbaureihe bis zum tiefsten Punkt der mittleren Welle messen (Original: 2,75 inches). Die volle Latzbreite folgt dem 30,5-cm-Halsband (Original: 12 inches). Die Wellenkante sollte flach liegen. Wenn der Latz übermäßig kräuselt, ist deine Maschenprobe zu locker. Wenn er zieht und das Halsband verformt, ist deine Maschenprobe zu eng. Leichtes Blocken behebt kleine Probleme.

Deinen Boho-Choker fertigstellen

Fäden vernähen

Fädle jeden Faden in die Wollnadel und vernähe ihn sicher, indem du den Faden in wechselnden Richtungen durch mindestens 4 Maschen führst, damit sich die Spitze mit der Zeit nicht lockert.

Blocken

Dieser Schritt ist essenziell, damit sich die Spitze öffnet und die Rautenmotive klar zeigen.

Blocke den Choker nass, indem du ihn 10 Minuten in kaltem Wasser einweichst, das überschüssige Wasser sanft in einem Handtuch herausdrückst (nicht wringen) und dann den Spitzenlatz auf einer Schaumstoff-Blockmatte feststeckst. Stecke jede Wellenspitze nach außen, um sie zu definieren, und stecke die obere Halsbandkante gerade. Vollständig trocknen lassen, 12 bis 24 Stunden.

Charms befestigen

Befestige mit einem Biegering und einer Flachzange einen Bronze-Blattcharm an der mittleren tiefsten Wellenspitze. Finde die Mitte von Reihe 8, zähle zum tiefsten mittleren Punkt zwischen Welle 10 und Welle 11 und befestige den Biegering durch die Masche an diesem Punkt. Befestige den zweiten Bronze-Blattcharm am Endglied der Verlängerungskette.

Hardware befestigen

Falte das linke kurze Ende des Halsbands (2 cm Stoff; Original: 0,75 inch) und führe es in einen Crimp-Endstab ein. Trage eine kleine Menge Textilkleber oder klaren Schmuckkleber im Stab auf, bevor du das Garnende einführst, und drücke ihn mit der Flachzange zu. Am rechten kurzen Ende wiederholen. Kleber nach Herstellerangaben aushärten lassen (typischerweise 30 Minuten bis 2 Stunden).

Befestige den Karabinerverschluss mit einem Biegering an der Öse eines Crimpstabs. Befestige die Verlängerungskette mit einem Biegering an der Öse des anderen Crimpstabs.

Tipps zur Größenanpassung

Um den Choker zu verkürzen (für eine engere Passform): Die Anschlagkette um Vielfache von 2 Maschen pro Reihe reduzieren. Die hStb-Zahl des Halsbands muss ein Vielfaches bleiben, das eine Aufbaureihe erzeugt, die durch 10 teilbar plus 1 ist. Optionen: 8 Wiederholungen = 81 Aufbau-M, 9 Wiederholungen = 91 Aufbau-M, 10 Wiederholungen (Standard) = 101 Aufbau-M. Halsbandkette entsprechend anpassen.

Um den Choker zu verlängern (für eine lockerere Passform oder längeren Hals): Wiederholungen in Vielfachen von 10 Aufbaumaschen hinzufügen und die Halsbandkette proportional verlängern. Jede zusätzliche Wiederholung fügt ca. 3,2 cm Latzbreite hinzu (Original: 1,25 inches) und erfordert 2 zusätzliche Holzperlen und 2 Blütenzwischenperlen.

Um den Latz zu vertiefen: Nach Reihe 5 die Reihen 6 bis 7 einmal zusätzlich wiederholen, bevor du die finale Wellenkante (Reihe 8) arbeitest. Das fügt ca. 2 cm Tiefe hinzu (Original: 0,75 inch).

Pflegehinweise

Von Hand in kaltem Wasser mit milder Seife waschen. Nicht wringen. Flach zum Trocknen legen und dabei die Wellen von Hand in Form bringen, solange sie feucht sind. Nicht in der Maschine waschen oder im Trockner trocknen, da die Baumwolle einlaufen und die Spitze verformen kann. Nicht bleichen.

Den Choker vor dem Schwimmen, Duschen oder dem Auftragen von Parfüm, Haarspray oder Lotionen abnehmen, da diese die Perlen verfärben und die Bronze-Hardware anlaufen lassen können. Flach oder locker aufgerollt an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern, um Ausbleichen zu verhindern.

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