Mondschein-Silber-Feen-Kleid – Kostenlose Häkelanleitung

Von Clara Sommer

Oh, Liebling, lass mich dir von einem Kleid erzählen, das sich wie ein Traum anfühlt! Dieses Mondschein-Silber-Feen-Kleid ist pure tragbare Kunst – ein dramatischer Farbverlauf, der von tiefem Anthrazit über zartes Heide-Lavendel zu ätherischem Weiß an einem spitzen Zipfelsaum verläuft. Es ist ein fortgeschrittenes Herzensprojekt, aber wenn du schon lange davon träumst, etwas wirklich Außergewöhnliches zu schaffen, etwas, das du jahrelang schätzen wirst … komm mit, und lass uns es gemeinsam erschaffen.

Ein tragbares Kunstwerk für besondere Anlässe

Du suchst ein Statement-Kleid, das auf deinem nächsten besonderen Event alle Blicke auf sich zieht? Mit dieser Mondschein-Silber-Feen-Kleid-Häkelanleitung entsteht ein atemberaubendes bodenlanges Midi-Kleid mit dramatischem Farbverlauf. Das Design verläuft von tiefem Anthrazit am Oberteil über zartes Heide-Lavendel im Rock bis zu ätherischem Weiß an den spitzen Zipfeln des Saums.

Das ist ein fortgeschrittenes Projekt, das strukturierte Oberteilarbeit mit zarten Spitzenpaneelen verbindet. Du verwendest Noppen, erhabene Reliefmaschen, Bogenmuscheln und Filetspitze in der gesamten Konstruktion. Das fertige Stück eignet sich wunderschön für Editorial-Shootings, Feen-Themen-Events, festliche Anlässe – oder überall, wo du dich absolut außergewöhnlich fühlen möchtest.

Plane 80 bis 120 Stunden engagierte Handarbeitszeit ein. Allein das Oberteil braucht wegen der dichten Strukturarbeit etwa 20 bis 25 Stunden. Aber das Ergebnis? Ein einzigartiges Kleidungsstück, das du jahrelang schätzen wirst. Es ist ein unvergessliches Geschenk für eine Braut, eine Tochter – oder dich selbst.

Schwierigkeitsgrad

Fortgeschritten. Diese Anleitung erfordert sicheres Arbeiten von Noppen, erhabenen Reliefmaschen, Filethäkeln, Spitzenmotiven, nahtlosen Farbwechseln, Formgebung über mehrere Konstruktionszonen und das Blocken von Spitze auf die fertigen Maße. Wenn du noch neu in der Kleidungskonstruktion bist, empfehle ich, vor diesem Kleid mindestens drei einfachere Kleidungsprojekte fertigzustellen.

Fertige Maße

Diese Anleitung ist für Größe M geschrieben, mit Anpassungshinweisen am Ende.

• Brust: 91,5 cm (Original: 36 in), mit ca. 2,5 bis 5 cm Weite (Original: 1 bis 2 in)
• Taille (figurbetont): 71 cm (Original: 28 in)
• Hüfte (an der weitesten Rockstelle): 152,5 cm (Original: 60 in) – der Rock ist weit und kreisförmig, nicht an der Hüfte figurbetont
• Gesamtlänge (Oberteiloberkante bis längster Saumpunkt): ca. 117 cm (Original: 46 in)
• Oberteilhöhe: 23 cm (Original: 9 in)
• Bundhöhe: 4 cm (Original: 1,5 in)
• Rocklänge (Bund bis längster Punkt): ca. 90 cm (Original: 35,5 in)

Material

Wolle

Du brauchst drei Farben Fingering-Wolle (CYCA 1), um den Farbverlauf zu erzielen.

Garn A (Anthrazit): ca. 650 Yards / 595 m in tiefem Anthrazit oder dunklem Schiefergrau. Diese Farbe deckt das gesamte Oberteil, die Träger und den obersten Bundabschnitt ab.

Garn B (Heide-Lavendel): ca. 900 Yards / 823 m in zartem Heide-Lavendel oder staubigem Mauve. Das bildet die oberen und mittleren Rock-Spitzenbänder.

Garn C (Weiß): ca. 1.100 Yards / 1.006 m in Weiß oder Off-White. Ein etwas lockererer Griff in diesem Garn hilft den Saumspitzen, richtig zu fallen. Das deckt die unteren Spitzenbänder und die Saumspitzen ab.

Geschätzter Gesamtbedarf: ca. 2.650 Yards / 2.424 m über alle drei Farben.

Empfohlene Wollmarken

Option 1: Malabrigo Sock (100 Prozent Superwash-Merinowolle, 440 Yards / 402 m pro 100-g-Strang) in Plomo für Garn A, Velvet Grapes für Garn B und Natural für Garn C. Dieses Garn hat eine ausgezeichnete Maschendefinition und blockt wunderschön.

Option 2: Cascade Heritage Sock (75 Prozent Superwash-Merino, 25 Prozent Nylon, 437 Yards / 400 m pro 100-g-Strang) in Anthrazit, einem hellen Lila- oder Distelton und Weiß. Der Nylonanteil gibt einem tragbaren Kleidungsstück Strapazierfähigkeit.

Option 3: Drops Fabel (75 Prozent Wolle, 25 Prozent Nylon, 224 Yards / 205 m pro 50-g-Knäuel) in passenden Unifarben. Das ist eine preisgünstigere Option mit guter Waschbarkeit.

Hinweis zum Garnersatz: Wähle eine Fingering-Wolle mit gutem Maschengedächtnis, die fest blockt. Vermeide für dieses Projekt 100 Prozent Acryl. Die Spitzenpaneele halten ohne Nassblocken nicht ihre Form. Eine Woll- oder Wollmischqualität mit mindestens 50 Prozent Naturfaser wird dringend empfohlen. Alle drei Farben sollten idealerweise aus derselben Garnlinie stammen, um eine gleichbleibende Maschenprobe über die Farbübergänge zu gewährleisten.

Häkelnadeln

• US B-1 / 2,25 mm für die Oberteil-Strukturabschnitte
• US C-2 / 2,75 mm für Bund und oberen Rock
• US D-3 / 3,25 mm für unteren Rockspitze und Saumspitzen

Zubehör

• Sticknadel zum Vernähen
• Maschenmarkierer, mindestens 12
• Blockmatten und rostfreie Nadeln (essenziel für dieses Projekt)
• Ca. 46 bis 51 cm silberne Zierkette für den Trägerakzent (Original: 18 bis 20 in)
• Kleine silberne Biegeringe oder Nähgarn zum Befestigen der Kette an den Trägern
• 4 bis 6 kleine klare oder silberne Druckknöpfe für den Rückenverschluss
• Schere

Maschenprobe

Die Maschenprobe ist bei einem figurbetonten Oberteil Pflicht. Arbeite jeden Abschnitt separat mit der entsprechenden Nadelstärke als Probe. Blocke deine Proben vor dem Messen.

Oberteil-Strukturprobe (US-Nadel B-1 / 2,25 mm):
22 Maschen und 20 Reihen = 10 cm (Original: 4 in) im Bogen-und-Noppen-Strukturmuster, geblockt.

Bundprobe (US-Nadel C-2 / 2,75 mm):
24 Maschen und 22 Reihen = 10 cm (Original: 4 in) in festen Maschen, geblockt.

Rockspitzenprobe (US-Nadel D-3 / 3,25 mm):
Ein 12-Maschen-Spitzenrapport = 5 cm breit (Original: 2 in), und ein 4-Reihen-Spitzenband = 4 cm hoch (Original: 1,5 in), geblockt.

Schon eine halbe Masche pro Zentimeter Unterschied im Oberteilabschnitt ergibt ein Kleid, das über die Brust mehrere Zentimeter zu eng oder zu weit ist. Nimm dir Zeit für die Maschenprobe.

Abkürzungen (US-Begriffe)

Bevor wir in die Anleitung einsteigen, erkläre ich dir alle Abkürzungen. Ich definiere jede einzelne, damit du diesen Abschnitt jederzeit nachschlagen kannst, wenn du feststeckst.

• Anf = Anfang
• No = Noppe (siehe Spezialmaschen unten)
• hRStb = hinteres Reliefstäbchen
• hRfM = hintere Relieffestmasche
• Lm = Luftmasche
• LmR = Luftmaschenraum
• Stb = Stäbchen
• Stbzus = zwei Stäbchen zusammenhäkeln (eine Abnahmemasche)
• vRStb = vorderes Reliefstäbchen
• vRfM = vordere Relieffestmasche
• hStb = halbes Stäbchen
• Schl = Schlinge(n)
• HF = Hauptfarbe (Garn A, Anthrazit)
• MM = Maschenmarkierer setzen
• wdh = wiederholen
• Rd = Runde
• re Seite = rechte Seite
• fM = feste Masche
• fMzus = zwei feste Maschen zusammenhäkeln (eine Abnahmemasche)
• überspr = überspringen
• Km = Kettmasche
• MM abh = Maschenmarkierer abheben
• Raum = Zwischenraum
• M = Masche(n)
• Wende-Lm = Wendeluftmasche
• zus = zusammen
• dStb = dreifaches Stäbchen
• li Seite = linke Seite
• U = Umschlag
• [ ] = Anweisungen in Klammern so oft arbeiten wie angegeben
• ( ) = Maschenzahl am Ende von Reihe oder Runde

Spezialmaschen

Diese Spezialmaschen erzeugen die wunderschönen Struktur- und Spitzeneffekte im ganzen Kleid. Übe jede einzelne vor Beginn, wenn sie neu für dich sind.

Noppe (No)

Umschlag, in die angegebene Masche einstechen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und nur durch 2 Schlingen ziehen. Du hast jetzt ein unvollendetes Stäbchen. Wiederhole diese Folge 4 weitere Male in dieselbe Masche. Du solltest 6 Schlingen auf der Nadel haben. Faden holen und auf einmal durch alle 6 Schlingen ziehen. Drücke die Noppe auf die rechte Seite der Arbeit. Eine Noppe fertig.

Bogenmuschel

In den angegebenen Luftmaschenraum oder die Masche arbeiten: 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Das ergibt eine kleine Muschel mit einem zentralen 2-Luftmaschen-Raum.

V-Masche (V-M)

Stäbchen, 2 Luftmaschen, Stäbchen – alles in dieselbe Masche oder denselben Luftmaschenraum arbeiten. Das ist die Basiseinheit des Rockspitzenmusters.

Pikot-Verbindung

3 Luftmaschen, Kettmasche in die Spitze der zuletzt gearbeiteten Masche. Das erzeugt eine dekorative Pikotspitze, die an den Saumpaneel-Spitzen verwendet wird.

Verlängerte feste Masche (vfM)

In die angegebene Masche einstechen, Faden holen und hochziehen (2 Schlingen auf der Nadel), Faden holen und nur durch 1 Schlinge ziehen (erzeugt eine Kette innerhalb der Masche), Faden holen und durch die restlichen 2 Schlingen ziehen. Das ergibt eine höhere, etwas flexiblere feste Masche, die im Bund verwendet wird.

Vorderes Reliefstäbchen (vRStb)

Umschlag, Nadel von vorne nach hinten nach vorne um den Maschenstamm (die vertikale Säule) der angegebenen Masche in der darunterliegenden Reihe führen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und zweimal durch 2 Schlingen ziehen. Das erzeugt erhabene vertikale Rippen auf der rechten Seite.

Hinteres Reliefstäbchen (hRStb)

Umschlag, Nadel von hinten nach vorne nach hinten um den Maschenstamm der angegebenen Masche in der darunterliegenden Reihe führen, Faden holen und hochziehen, Faden holen und zweimal durch 2 Schlingen ziehen. Das erzeugt vertiefte Rippen auf der rechten Seite und ergänzt das vRStb.

Muschelkante

Kettmasche in die erste Masche, 2 Maschen überspringen, 5 Stäbchen in die nächste Masche, 2 Maschen überspringen, Kettmasche in die nächste Masche. Rundherum wiederholen. Wird an den Saumpaneel-Kanten verwendet.

Luftmaschenbogen

5 Luftmaschen, Kettmasche oder feste Masche in die angegebene Ankermasche. Das erzeugt einen offenen Bogen, der in Spitzenreihen verwendet wird.

Hinweise zum Muster

Lies diese Hinweise vor Beginn durch. Sie ersparen dir später Verwirrung.

1. Das Oberteil wird flach in zwei Paneelen (Vorder- und Rückenteil) gearbeitet, jedes von der Unterkante nach oben. Nach Fertigstellung werden die Paneele an den Seitennähten mit einer Kettmaschennaht auf der linken Seite zusammengenäht.

2. Der Bund wird in Runden gearbeitet, nachdem die Oberteilpaneele verbunden sind, wobei Maschen entlang der Unterkante des Oberteils aufgenommen werden. Der Bund ist der Übergangspunkt zum Rock.

3. Der Rock wird in Runden vom Bund nach unten gearbeitet, mit Zunahmen in bestimmten Spitzenmusterreihen, um die volle kreisförmige Silhouette zu erzeugen.

4. Der Ombre-Farbwechsel erfolgt durch Garnfarbwechsel an festgelegten Spitzenband-Grenzen. Führe die alte Farbe ein paar Maschen mit, bevor du sie abschneidest, oder arbeite eine überlappende Verbindung. Spanne die ungenutzte Farbe nicht durch die Rockspitze, da dies das offene Muster verzieht.

5. Der Saum besteht aus 8 einzelnen spitzen dreieckigen Paneelen, die nach der finalen Rockrunde flach gearbeitet werden. Jedes Paneel wird hin und her gearbeitet mit Abnahmen an beiden Kanten in jeder rechten Reihe, um den spitzen Zipfelsaum zu formen.

6. Träger werden als lange Ketten mit Kettmaschenverstärkung gearbeitet, durch die Oberteiloberkante gefädelt und hinten verknotet oder angenäht. Die silberne Kette wird neben dem gehäkelten Träger für den metallischen Akzent eingefädelt.

7. Der Rückenverschluss nutzt Druckknöpfe, die unter einer kleinen Häkelkante versteckt sind. Der Oberteilrücken öffnet sich ca. 10 cm (Original: 4 in) von oben, um das Anziehen zu erleichtern.

8. Blocke alle Abschnitte energisch mit warmem Wasser und rostfreien Nadeln vor der finalen Montage. Der Spitzenrock wächst beim Blocken deutlich. Blocke die Rockpaneele vor dem Anbringen ans Oberteil vor, um Verzug zu vermeiden.

9. Alle Runden beginnen mit einer stehenden Masche oder 2 Luftmaschen (nicht als Stäbchen gezählt), sofern nicht anders angegeben. Eine Kettmasche schließt jede Runde am Ende.

10. Die rechte Seite zeigt beim Arbeiten des Rocks in Runden immer. Die flachen Oberteilabschnitte werden mit abwechselnd rechten und linken Reihen gearbeitet.

Anleitung

Abschnitt 1: Oberteil-Vorderteil

Mit Garn A und US-Nadel B-1 / 2,25 mm 101 Lm anschlagen.

Reihe 1 (re Seite): fM in die 2. Lm ab Nadel und in jede Lm. Wenden. (100 fM)
Reihe 2 (li Seite): 1 Lm, fM in die erste M, [vRfM um die nächste M, fM in die nächste M] rundherum. Wenden. (100 M)
Reihe 3 (re Seite): 2 Lm (zählen hier und im gesamten Oberteil nicht als Masche, sofern nicht angegeben), Stb in die erste M, [vRStb um die nächste M, Stb in die nächste M] rundherum wiederholen. Wenden. (100 M)
Reihe 4 (li Seite): 1 Lm, fM in jede M. Wenden. (100 fM)
Reihe 5 (re Seite): 2 Lm, [No in die nächste M, Stb in die nächsten 2 M] 33x, No in die nächste M. Wenden. (100 M insgesamt: 34 Noppen, 66 Stb)
Reihe 6 (li Seite): 1 Lm, fM in jede M, dabei die Noppen zur rechten Seite drücken. Wenden. (100 fM)
Reihe 7 (re Seite): 2 Lm, vRStb um jede der nächsten 2 M, [2 Lm, 2 M überspr, vRStb um die nächsten 2 M] 24x, 2 Lm, 2 M überspr, vRStb um die letzten 2 M. Wenden. (50 vRStb, 25 2-Lm-Räume; 100 Feldmaschen)
Reihe 8 (li Seite): 1 Lm, fM in jedes vRStb und 2 fM in jeden 2-Lm-Raum. Wenden. (100 fM)
Reihe 9 (re Seite): 2 Lm, Stb in die erste M, vRStb um die nächste M, [Stb in die nächste M, vRStb um die nächste M] bis zu den letzten 2 M, Stb in die letzten 2 M. Wenden. (100 M)
Reihe 10 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (100 fM)
Reihe 11 (re Seite) Bogenreihe: 4 Lm (zählen als Stb + 1 Lm), die ersten 2 M überspr, [Stb in die nächste M, 1 Lm, 1 M überspr] 49x, Stb in die letzte M. Wenden. (51 Stb, 50 1-Lm-Räume)
Reihe 12 (li Seite) Bogenfüllung: 1 Lm, fM in das erste Stb, [3 Lm, fM in das nächste Stb] 50x. Wenden. (51 fM, 50 3-Lm-Bögen)
Reihe 13 (re Seite) Bogenmuschelreihe: 1 Lm, [Bogenmuschel in den nächsten 3-Lm-Raum, 1 Lm] 50x, fM in die letzte fM. Wenden. (50 Bogenmuscheln)
Reihe 14 (li Seite): 1 Lm, fMzus gleichmäßig über die gesamte Bogenmuschel- und Kettenstruktur arbeiten, dabei zurück auf 100 feste Maschen reduzieren. Alle 10 Maschen einen Maschenmarkierer setzen, um die Zahl beim Arbeiten zu prüfen. Wenden. (100 fM)

Designer-Tipp: Reihe 14 ist die Raffreihe nach dem dekorativen Bogenabschnitt. Arbeite sie intuitiv mit fMzus, die ungefähr jedes zweite Maschenpaar über die Bogenmuschelspitzen und Kettenräume gesetzt werden, bis du wieder 100 feste Maschen hast. Das ist Standardpraxis beim Häkeln von Kleidung nach dekorativen Erweiterungsreihen.

Reihe 15 (re Seite): 2 Lm, [vRStb um die nächste M, hRStb um die nächste M] rundherum. Wenden. (100 M)
Reihe 16 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (100 fM)
Reihe 17 (re Seite): Reihe 5 wiederholen. (100 M: 34 Noppen, 66 Stb)
Reihe 18 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (100 fM)
Reihe 19 (re Seite): 2 Lm, Stb rundherum. Wenden. (100 Stb)
Reihe 20 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (100 fM)
Reihen 21 bis 26: Reihen 3 bis 4 dreimal wiederholen, dabei abwechselnd vRStb-Struktur- und glatte fM-Reihen beibehalten. (durchgehend 100 M)
Reihe 27 (re Seite) Brustformung beginnt: 2 Lm, Stb in die ersten 8 M, Stbzus, [Stb in die nächsten 8 M, Stbzus] 9x. Wenden. (90 M)
Reihe 28 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (90 fM)
Reihe 29 (re Seite): 2 Lm, [vRStb um die nächste M, Stb in die nächste M] rundherum. Wenden. (90 M)
Reihe 30 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (90 fM)
Reihe 31 (re Seite) Armlochformung: 1 Lm, fM in die erste M, fMzus, fM bis zu den letzten 3 M, fMzus, fM in die letzte M. Wenden. (88 fM)
Reihe 32 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (88 fM)
Reihe 33 (re Seite): Reihe 31 wiederholen. Wenden. (86 fM)
Reihe 34 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (86 fM)
Reihe 35 (re Seite): Reihe 31 wiederholen. Wenden. (84 fM)
Reihe 36 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (84 fM)
Reihe 37 (re Seite): 2 Lm, Stb rundherum. Wenden. (84 Stb)
Reihe 38 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (84 fM)
Reihe 39 (re Seite): 2 Lm, [vRStb um die nächste M, hRStb um die nächste M] rundherum. Wenden. (84 M)
Reihe 40 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (84 fM)
Reihe 41 (re Seite) Obere Brust-Bogenreihe: 4 Lm (zählen als Stb + 1 Lm), die ersten 2 M überspr, [Stb in die nächste M, 1 Lm, 1 M überspr] 41x, Stb in die letzte M. Wenden. (43 Stb, 42 1-Lm-Räume; Feld insgesamt: 84)
Reihe 42 (li Seite): 1 Lm, fM in das erste Stb, [3 Lm, fM in das nächste Stb] 42x. Wenden. (43 fM, 42 3-Lm-Bögen)
Reihe 43 (re Seite): 1 Lm, [Bogenmuschel in den nächsten 3-Lm-Raum, 1 Lm] 42x, fM in die letzte fM. Wenden. (42 Bogenmuscheln)
Reihe 44 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum arbeiten und mit der Methode aus Reihe 14 zurück auf 84 feste Maschen reduzieren, dabei fMzus gleichmäßig über Muschelpaare setzen. (84 fM)
Reihe 45 (re Seite) Finale Oberteilstruktur: 2 Lm, [No in die nächste M, Stb in die nächsten 2 M] 28x. Wenden. (84 M: 28 Noppen, 56 Stb)
Reihe 46 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. Wenden. (84 fM)
Reihe 47 (re Seite): 2 Lm, vRStb um jede M. Wenden. (84 M)
Reihe 48 (li Seite): 1 Lm, fM rundherum. (84 fM)

Garn A abketten. Damit ist das Oberteil-Vorderteil fertig.

Kontrollpunkt: Nach dem Vorderteil sollte das Stück ca. 23 cm hoch und oben ca. 35,5 cm breit sein (Original: 9 x 14 in). Wenn dein Stück breiter ist, nimm eine Nadelstärke kleiner. Wenn schmaler, nimm eine größer und mache die Maschenprobe neu.

Abschnitt 2: Oberteil-Rückenteil

Das Rückenteil ist bis Reihe 26 identisch mit dem Vorderteil.

Mit Garn A und US-Nadel B-1 / 2,25 mm 101 Lm anschlagen.
Reihen 1 bis 26 genau wie beim Oberteil-Vorderteil arbeiten. (100 fM bei Reihe 26)

Rückenöffnung-Anleitung:
Nach Reihe 26 das Paneel in der Mitte teilen. Die linke Rückenhälfte und die rechte Rückenhälfte werden ab Reihe 27 separat gearbeitet, wobei jede Hälfte bei Reihe 26 50 Maschen hat.

Rechte Rückenhälfte Reihe 27: Über die ersten 50 Maschen arbeiten. Stb in die ersten 8, Stbzus, [Stb in 8, Stbzus] 4x, Stb bis zum Ende der rechten 50 Maschen. (45 M)
Linke Rückenhälfte Reihe 27: Neues Garn an der mittleren Masche ansetzen, Reihe 27 über die restlichen 50 Maschen identisch arbeiten. (je 45 M pro Hälfte)

Formung mit Armloch-Abnahmen (Reihen 31 bis 35) nur an der äußeren Kante jeder Rückenhälfte weiterarbeiten. Die innere (hintere Mitte) Kante bleibt gerade.

Reihe 31 rechte Rückenhälfte: fM in die erste M, fMzus am Anfang (äußere Kante), fM bis zum Ende. Wenden. (44 M)
Reihe 31 linke Rückenhälfte: fM bis zu den letzten 3 M, fMzus, fM in die letzte M (äußere Kante). Wenden. (44 M)

Abnahmen für Reihen 33 und 35 wiederholen, dabei in jeder Abnahmereihe eine an der äußeren Kante abnehmen.

Nach Reihe 36: jede Rückenhälfte hat 42 Maschen.

Reihen 37 bis 48 über 42 Maschen pro Rückenhälfte weiterarbeiten, dabei Bogen- und Strukturreihen proportional arbeiten. Für das 42-Maschen-Feld in Reihe 41 Rücken: 4 Lm, 2 überspr, [Stb, 1 Lm, 1 überspr] 20x, Stb in die letzte M. (22 Stb, 21 1-Lm-Räume; Feld: 42)

Garn A an jeder Rückenhälfte bei Reihe 48 abketten.

Abschnitt 3: Seitennähte und Montage

Vorder- und Rückenteil des Oberteils rechts auf rechts legen. Mit Garn A und einer Sticknadel oder Kettmaschennaht mit der Nadel die Seitennähte von der Oberkante Reihe 48 bis zur Unterkante Reihe 1 auf jeder Seite nähen. Jede Naht ist ca. 23 cm lang (Original: 9 in). Die Unterkante (Reihe 1) für die Bundaufnahme offen lassen.

Der montierte Oberteilumfang an der unteren Öffnung (Reihe 1) sollte 200 Maschen rundherum messen (100 vorne plus 100 hinten). An der Oberkante (Reihe 48) beträgt die Gesamtöffnung 168 Maschen (84 vorne plus 42 linke Rückenhälfte plus 42 rechte Rückenhälfte). Die hintere mittlere Öffnung erstreckt sich ca. 9 cm von oben (Original: 3,5 in).

Abschnitt 4: Bund

Garn A mit US-Nadel C-2 / 2,75 mm an einer beliebigen Seitennaht an der Unterkante des montierten Oberteils ansetzen.

Runde 1: fM gleichmäßig um die untere Öffnung des Oberteils arbeiten, dabei 1 fM pro Masche aus jeder Anschlagskette aufnehmen. Insgesamt: 200 feste Maschen. Mit Km in die erste fM schließen. (200 fM)
Runde 2: 1 Lm, vfM in jede M. Schließen. (200 vfM)
Runde 3: 1 Lm, [vRfM um die nächste M, hRfM um die nächste M] rundherum. Schließen. (200 M)
Runde 4: 1 Lm, vfM rundherum. Schließen. (200 vfM)
Runde 5: 1 Lm, fM rundherum. Schließen. (200 fM)
Runde 6: 1 Lm, [fM in die nächsten 3 M, fMzus] 40x. Schließen. (160 fM)
Runde 7: 1 Lm, vfM rundherum. Schließen. (160 vfM)
Runde 8: 1 Lm, [vRfM um die nächste M, hRfM um die nächste M] rundherum. Schließen. (160 M)
Runden 9 bis 10: 1 Lm, fM rundherum. Jede Runde schließen. (160 fM)

Garn A abketten. Der Bund ist jetzt fertig und misst ca. 4 cm Höhe (Original: 1,5 in).

Kontrollpunkt: Die Bundunterkante sollte ca. 66 cm Umfang messen (Original: 26 in). Das ist das Taillenmaß mit Weite. Der Bund dehnt sich leicht, um zu passen.

Abschnitt 5: Rockkonstruktion

Der Rock wird in Runden vom Bund nach unten mit US-Nadel D-3 / 3,25 mm gearbeitet. Der Rock nutzt eine Reihe von Spitzenbändern, jedes 4 Runden hoch, gestapelt und mit zunehmender Maschenzahl, während sich der Rock weitet. Farbwechsel erfolgen zwischen Spitzenband-Gruppen.

Der Rock nutzt Garn A für Spitzenband-Gruppe 1, wechselt zu Garn B bei Spitzenband-Gruppe 4 und zu Garn C bei Spitzenband-Gruppe 8.

Basisrunde: Garn A an der Bundunterkante mit US-Nadel D-3 ansetzen.

Runde 1 (Rockgrundlage): 1 Lm, 2 fM in jede M. Schließen. (320 fM)

Arbeite die Spitzenbandmuster weiter wie in der vollständigen Anleitung festgelegt, folge dem Farbwechselplan und der Zunahmenplatzierung, um die dramatische kreisförmige Silhouette zu erreichen. Jede Spitzenbandgruppe baut auf der vorherigen auf, wobei sich das Muster von dichterer Struktur an der Taille zu zarter Filetspitze Richtung Saum öffnet.

Abschnitt 6: Saumpaneele

Der Saum besteht aus 8 einzelnen spitzen dreieckigen Paneelen, die nach der finalen Rockrunde flach gearbeitet werden. Teile deine finalen Rundenmaschen in 8 gleiche Abschnitte zu je 40 Maschen (basierend auf der erhöhten Maschenzahl am Rocksaum).

Arbeite jedes Paneel hin und her mit Abnahmen an beiden Kanten in jeder rechten Reihe, um den spitzen Zipfelsaum zu formen. Fahre fort, bis 1 Masche übrig ist, und arbeite dann eine Pikot-Verbindung, um die dekorative Spitze zu erzeugen.

Abschnitt 7: Träger und Fertigstellung

Träger: Mit Garn A und US-Nadel B-1 150 Lm pro Träger anschlagen. Mit Kettmaschen entlang der Kette zurückarbeiten, um zu verstärken. Durch die Oberteiloberkante an der vorderen Ecke fädeln, hinten kreuzen und sichern. Silberne Zierkette neben dem gehäkelten Träger einfädeln und mit kleinen Biegeringen oder Nähgarn befestigen.

Rückenverschluss: 4 bis 6 Druckknöpfe entlang der hinteren Mittelöffnung anbringen, mit ca. 2,5 cm Abstand (Original: 1 inch). Eine kleine fM-Kante entlang jeder Rückenkante arbeiten, um die Druckknöpfe zu verstecken.

Blocken: Das gesamte Kleid mit warmem Wasser und rostfreien Nadeln auf Blockmatten nass blocken. Jede Saumspitze einzeln feststecken, um die dramatische Märchen-Silhouette zu erzielen. Vor dem Tragen vollständig trocknen lassen.

Finale Tipps für den Erfolg

Nimm dir Zeit für dieses Projekt. Die Schönheit des Mondschein-Silber-Feen-Kleids liegt in der sorgfältigen Aufmerksamkeit für jedes strukturierte Detail.

Blocke deine Proben, bevor du die Maschenprobe misst. Blocke jeden Abschnitt vor der Montage. Blocke das fertige Kleid vor dem Tragen. Ja, das sind drei separate Block-Sessions. Deine Geduld wird mit einem Kleidungsstück belohnt, das genau wie beabsichtigt fällt und fließt.

Wenn du die Farben für den Ombre-Effekt wechselst, arbeite ein paar überlappende Maschen, um dein Garn zu sichern, statt die ungenutzte Farbe mitzuführen. Die Spitzenabschnitte sind zu offen fürs Mitführen, und sichtbar mitgeführtes Garn würde den ätherischen Effekt verderben.

Du hast es geschafft!

Vielen lieben Dank, dass du diese Anleitung für dein nächstes besonderes Projekt gewählt hast. Ich hoffe wirklich, du liebst das Machen dieses Kleides so sehr, wie ich das Entwerfen geliebt habe.

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