Wassermelonen-Babystrampler häkeln – Kostenlose Häkelanleitung

Von Sophie Brandt

Oh meine Güte, DIESE Anleitung. Wenn du nach dem einen Sommer-Babyprojekt gesucht hast, das Leute mitten im Scrollen stoppt, hast du es gefunden. Dieser Wassermelonen-Babystrampler kommt schneller zusammen, als du denkst, und das fertige Stück hat ernsthafte Boutique-Schaufenster-Energie.

Das macht ihn besonders: einfache Maschen, clevere Konstruktion und ein Ergebnis, das weit fortgeschrittener aussieht, als es ist. Die Rippentextur liest sich wie professionelles Strickwerk, der Wassermelonen-Latz ist purer Juli-Sonnenschein, und diese kleinen gestickten Kerne katapultieren ihn von süß zu absolutem Hingucker.

Ob du für dein eigenes Kleines häkelst, als Babyparty-Geschenk oder einfach, weil winzige Kleidungsstücke unmöglich zu widerstehen sind – schnapp dir deine Nadel und lass uns loslegen. Diese Mittelstufen-Häkelanleitung bleibt fesselnd, ohne je überwältigend zu wirken, und der fertige Strampler ist jede einzelne Masche wert.

Warum diese Wassermelonen-Babystrampler-Anleitung ein Sommer-Must-make ist

Alles, was ich an warmwettertauglicher Babyhäkelei liebe, steckt in diesem Strampler. Das Design kanalisiert eine frisch aufgeschnittene Wassermelonenscheibe, bis hin zur geschichteten Schale in Grün, Limette, Weiß und Schwarz, während der rosa Körper seine Persönlichkeit aus verstreuten gestickten Kernen bekommt.

Der Aufbau ist clever, ohne fummelig zu sein. Du beginnst mit den Schulterträgern als simple flache Streifen, formst dann den halbkreisförmigen Latz, dann ein rechteckiges Rückenpanel. Sind diese Teile zusammengenäht, arbeitest du den Körper in verbundenen Runden nach unten und siehst diese entzückende Hosenwindel-Silhouette erscheinen.

Mein Lieblingsdetail ist die Hauptkörpertextur: gerippte feste Maschen nur durchs hintere Maschenglied, die vertikale Rippen bilden, die wirklich wie Strickrippen aussehen. Wenn du je diesen Stricklook wolltest, ohne eine Nadel anzufassen – das ist deine Technik.

Schwierigkeitsgrad und Zeitaufwand

Ehrliche Einschätzung: Das ist ein Mittelstufenprojekt. Du solltest dich wohlfühlen im Arbeiten in Runden, im Formen flacher Teile, in Farbwechseln, im Zusammennähen und in etwas Oberflächenstickerei. Nichts hier ist wild fortgeschritten, aber die mehrteilige Konstruktion belohnt Geduld und sorgfältiges Maschenzählen.

Eine erfahrene Mittelstufenhäklerin kann für die Größe 3 bis 6 Monate mit grob 10 bis 15 Stunden rechnen, und es zerfällt in ordentliche Sessions. Träger und Latz an einem Abend, der Körper am nächsten, die Finish-Touches danach.

Fertigmaße

Diese Häkelanleitung ist für Größe 3 bis 6 Monate geschrieben mit folgenden Fertigmaßen:

Brustumfang: ca. 12 inches bzw. 30,5 cm flach, was 24 inches bzw. 61 cm rundherum entspricht
Körperlänge von Trägeroberkante bis Schritt: ca. 13 inches bzw. 33 cm
Schrittlänge: ca. 1,5 inches bzw. 3,8 cm
Das Kleidungsstück enthält 1 bis 2 inches Zugabe für bequeme Passform

Tipps zur Größenanpassung für Neugeboren bis 12 Monate findest du am Ende der Anleitung.

Materialbedarf für die Wassermelonen-Strampler-Häkelanleitung

Wolle

Du brauchst DK-Baumwoll- oder Baumwollmixgarn in fünf Farben:

Garn A (Wassermelonenrosa): ca. 300 yards bzw. 275 Meter
Garn B (Mittelgrün): ca. 50 yards bzw. 46 Meter
Garn C (Leuchtendes Limettengrün): ca. 20 yards bzw. 18 Meter
Garn D (Weiß): ca. 15 yards bzw. 14 Meter
Garn E (Schwarz): ca. 10 yards bzw. 9 Meter für Stickerei

Wollvorschläge

Lion Brand 24/7 Cotton DK passt hier wunderbar: glatt, mercerisiert, klare Maschendefinition und maschinenwaschbar. Die Farbvariante Pink deckt Garn A ab, Lime Garn C.

Paintbox Yarns Simply DK ist die budgetfreundliche Wahl mit riesiger Farbpalette. Es ist 100 Prozent Baumwolle mit gleichmäßigem Drall, und du findest alle fünf Farben ohne Probleme.

Scheepjes Catona doppelt genommen gibt ein festes, ordentliches Gewebe auf dieser Nadelstärke. Die Palette ist herausragend, wenn du bestimmte Farbtöne exakt treffen willst.

Jedes DK-Baumwollgarn, das die Maschenprobe trifft, macht den Job. Meide stark strukturierte oder flusige Garne, da sie die gestickten Kerndetails verstecken.

Werkzeug und Sonstiges

Nadel: US-Stärke D-3 bzw. 3,25 mm
Sticknadel
4 Maschenmarkierer
Vier rosa Knöpfe, 15 mm Durchmesser (Original: 5/8 inch) (oder 2 Knöpfe plus 2 Druckknöpfe)
Nähgarn und Nähnadel zum Knopfannähen
3 bis 4 kleine Druckknöpfe für den Schrittverschluss (optional, oder Knopfschlaufen als Ersatz)
Schere
Spannmatte und Nadeln

Maschenprobe

22 feste Maschen und 24 Reihen entsprechen 4 inches bzw. 10 cm, flach in festen Maschen mit einer US-Nadel D-3 bzw. 3,25 mm gearbeitet, gespannt.

Passgenaue Kleidungsstücke stehen und fallen mit der Probe – bitte probiere: Arbeite mindestens 15 x 15 cm (Original: 6 x 6 inches) flach in festen Maschen mit einer US-Nadel D-3 bzw. 3,25 mm, wasche, spanne, dann miss. Läuft deine Probe klein, nimm eine Nadelstärke größer; läuft sie groß, nimm eine kleiner.

Abkürzungen und Maschenerklärungen

Eine Schnellreferenz für jede Abkürzung in dieser Anleitung. Selbst erfahrene Häklerinnen schätzen einen Auffrischer vor einem großen Projekt.

Anf: Anfang
Lm: Luftmasche, Faden um die Nadel legen und durch die Schlinge auf der Nadel ziehen
Lm-Raum: Luftmaschenraum
forts: fortsetzen
Stb: Stäbchen
abn: Abnahme
hStb: halbes Stäbchen
zun: Zunahme, 2 feste Maschen in dieselbe Masche arbeiten
restl.: restlich
wdh: wiederholen
Rd: Runde
VS: Vorderseite, die Seite, die beim Tragen nach außen zeigt
fM: feste Masche, in die Masche einstechen, Umschlag, Schlaufe hochholen (2 Schlingen auf der Nadel), Umschlag, durch beide Schlingen ziehen
fMzus: 2 feste Maschen zusammenhäkeln, eine Abnahmemethode (unten erklärt)
überg: überspringen
Km: Kettmasche, in die Masche einstechen, Umschlag, durch Masche und Schlinge auf der Nadel ziehen
Raum: Zwischenraum
M: Masche(n)
Wende-Lm: Wendeluftmasche
RS: Rückseite, die Seite, die beim Tragen zum Körper zeigt
U: Umschlag, Faden von hinten nach vorne um die Nadel legen
hMg: nur hinteres Maschenglied

Spezialmaschen erklärt

Gerippte feste Masche (Rippen-fM)

Das ist die Masche hinter der strickähnlichen Textur des Stramplers. Arbeite jede angegebene Masche nur unter dem hinteren Maschenglied statt beiden, und diese vertikalen Rippen erscheinen wie Magie.

So geht’s: Nadel nur unter dem hinteren Maschenglied einstechen, Umschlag, Schlaufe hochholen, Umschlag, durch beide Schlingen auf der Nadel ziehen. Für jede Masche in jeder Reihe bzw. Runde verwenden, wo angegeben.

2 feste Maschen zusammenhäkeln (fMzus)

Deine Standardabnahme: Zwei Maschen werden eine.

So geht’s: Nadel in die nächste Masche einstechen, Umschlag, Schlaufe hochholen (2 Schlingen auf der Nadel). Nadel in die folgende Masche einstechen, Umschlag, Schlaufe hochholen (3 Schlingen auf der Nadel). Umschlag und auf einmal durch alle 3 Schlingen ziehen. Eine Abnahme fertig.

Oberflächen-Kettmaschen-Stickerei (für Kerne)

Die schwarzen Kerne kommen zuletzt, nachdem alles gehäkelt ist, mit Sticknadel und Garn E.

So geht’s: Sticknadel mit schwarzem Garn einfädeln. Auf der Vorderseite die Nadel an der Kernbasis von hinten nach vorne führen, dann an der Kernspitze von vorne nach hinten (ca. 3 bis 4 Gewebemaschen hoch, 1 Masche breit), um ein schmales Oval zu bilden. 2 bis 3 Geradstiche nebeneinander arbeiten, um es zu füllen. Das Ende auf der Rückseite sicher vernähen.

Hinweise vor dem Beginn

Konstruktionsreihenfolge: Erst zwei Schulterträger arbeiten, dann den Vorderlatz, dann das Rückenoberteil-Panel. Vorder- und Rückseite an den Seiten zusammennähen, dann den Körper in verbundenen Runden vom zusammengenähten Stück nach unten arbeiten.
Wendeluftmaschen: Alle Wendeluftmaschen aus 1 zählen nur als Wendeluftmasche und NICHT als Masche.
Maschenzahlen: Zahlen in Klammern am Ende jeder Reihe bzw. Runde geben die Gesamtmaschenzahl an.
Farbwechsel: Den letzten Umschlag der finalen Masche in der alten Farbe mit der neuen Farbe fertigstellen. Alte Farbe abschneiden und vernähen oder locker mitführen, wenn sie innerhalb von 2 Reihen wieder gebraucht wird.
Vorderseite: Beim Arbeiten in Runden zeigt die Vorderseite immer zu dir. Beim flachen Arbeiten sind ungerade Reihen Vorderseiten-Reihen und gerade Reihen Rückseiten-Reihen, sofern nicht anders angegeben.

Schritt-für-Schritt-Häkelanleitung

Teil 1: Schulterträger (2 Stück)

Mit Garn B (Grün) und Nadel D-3 8 Lm anschlagen.

Reihe 1 (VS): Fm in die 2. Lm ab Nadel und in jede Lm. (7 fM)

Reihe 2: 1 Lm, wenden, fM in jede M. (7 fM)

Reihe 2 wiederholen, bis der Träger 23 cm (Original: 9 inches) ab Anfang misst. Länge für verschiedene Alter nach Wunsch anpassen.

Letzte Reihe: 1 Lm, wenden, fM in jede M. Abketten, dabei einen 25 cm langen Faden (Original: 10-inch) zum Annähen lassen.

Zweiten Träger identisch machen. Beide Träger beiseitelegen.

Teil 2: Vorderlatz

Der Vorderlatz ist ein gefüllter Halbkreis, flach gearbeitet. Du beginnst oben in der Mitte und wächst nach außen, nimmst an jedem Ende zu, um die Kurve aufzubauen.

Mit Garn A (Rosa) und Nadel D-3:

Fundament: 3 Lm anschlagen.

Reihe 1 (VS): 3 fM in die 2. Lm ab Nadel. (3 fM)

Reihe 2 (RS): 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in die nächste M, 2 fM in die letzte M. (5 fM)

Reihe 3: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (7 fM)

Reihe 4: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (9 fM)

Reihe 5: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (11 fM)

Reihe 6: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (13 fM)

Reihe 7: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (15 fM)

Reihe 8: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (17 fM)

Reihe 9: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (19 fM)

Reihe 10: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (21 fM)

Reihe 11: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (23 fM)

Reihe 12: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (25 fM)

Reihe 13: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (27 fM)

Reihe 14: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (29 fM)

Reihe 15: 1 Lm, wenden, 2 fM in die erste M, fM in jede M bis zur letzten M, 2 fM in die letzte M. (31 fM)

Nicht abketten. Die gerade Oberkante zeigt nach oben zum Halsausschnitt. Die gebogene Unterkante zeigt nach unten.

Kontrolle: Der Latz sollte ca. 7,5 cm (Original: 3 inches) von der oberen Mitte bis zur unteren gebogenen Kante und ca. 15 cm (Original: 6 inches) breit an der breitesten Reihe messen.

Latz-Schalenbordüre

Nun nur entlang der gebogenen Unterkante arbeiten und die Schalen-Farbbänder hinzufügen. Noch nicht entlang der geraden Oberkante arbeiten.

Mit der Vorderseite zu dir und der gebogenen Kante unten Garn E (Schwarz) an der unteren rechten Ecke des Latzes anschlingen.

Schalenrunde 1 (schwarze Umrandung): 1 Lm, gleichmäßig fM entlang der gebogenen Kante des Halbkreises. Ca. 2 fM pro Reihenende entlang der Seiten und 1 fM pro Masche über die untere Reihe platzieren. Ca. 46 fM insgesamt anstreben. Bei Bedarf anpassen, um die Kante flach zu halten ohne Kräuseln. (46 fM)

Garn E abketten.

Schalenrunde 2 (weißes inneres Schalenband): Garn D (Weiß) an der ersten Masche von Schalenrunde 1 auf der rechten Seite anschlingen. 1 Lm, fM in jede M, dabei 2 fM in jede Eckmasche an der unteren Mitte platzieren, um die Kurve flach zu halten. (48 fM)

Garn D abketten.

Schalenrunde 3 (limettengrüne äußere Schale): Garn C (Limettengrün) an der ersten Masche von Schalenrunde 2 auf der rechten Seite anschlingen. 1 Lm, fM in jede M, dabei 2 fM in jede der 2 Eckmaschen an der unteren Mitte platzieren. (50 fM)

Garn C abketten.

Schalenrunde 4 (grüne äußere Haut): Garn B (Grün) an der ersten Masche von Schalenrunde 3 auf der rechten Seite anschlingen. 1 Lm, fM in jede M, dabei 2 fM in jede der 2 Eckmaschen an der unteren Mitte platzieren. (52 fM)

Garn B abketten.

Damit ist die Schalenbordüre fertig. Dein Latz sollte nun als Wassermelonenscheibe mit gestapelten Farbbändern entlang der Kurve lesbar sein. Beiseitelegen.

Teil 3: Rückenoberteil-Panel

Das Rückenpanel ist ein schlichtes Rechteck, flach in Garn A gearbeitet.

Mit Garn A und Nadel D-3 34 Lm anschlagen.

Reihe 1 (VS): Fm in die 2. Lm ab Nadel und in jede Lm. (33 fM)

Reihe 2 (RS): 1 Lm, wenden, fM in jede M. (33 fM)

Reihe 2 wiederholen, bis das Rückenpanel 10 cm (Original: 4 inches) ab der Anschlagkette misst. Das sind ca. 24 Reihen insgesamt.

Nicht abketten. Faden abschneiden und einen 30 cm langen Faden (Original: 12-inch) zum Annähen lassen.

Das Rückenpanel sollte 15 cm breit und 10 cm hoch messen (Original: 6 x 4 inches).

Teil 4: Träger am Latz befestigen

Den Vorderlatz mit der geraden Oberkante nach oben positionieren. Einen Schulterträger an die obere rechte Ecke des Latzes und einen an die obere linke Ecke legen. Jedes Trägerende ca. 1,25 cm (Original: 0,5 inch) auf der Vorderseite des Latzes an jeder oberen Ecke überlappen. Die Träger hängen vom Latz nach oben.

Mit passendem Garn B jedes Trägerende mit Sticknadel und Überwendlings- oder Matratzenstich sicher auf der Vorderseite des Latzes annähen.

Einen rosa Knopf durch Träger- und Latzlagen an jeder Ecke nähen, um zu sichern und das dekorative Knopfdetail hinzuzufügen. Der Knopf sollte mittig auf der Verbindungsstelle von Träger und Latz sitzen.

Für den zweiten Träger an der zweiten Ecke wiederholen.

Teil 5: Vorderlatz ans Rückenoberteil nähen

Das Rückenpanel flach legen. Den Vorderlatz auf das Rückenpanel legen, Rückseiten zusammen, die unteren geraden Kanten ausrichten. Die Unterkante des Vorderlatzes (die Unterseite von Reihe 15, vor der Schalenbordüre) richtet sich an der Unterseite des Rückenpanels aus.

Der Latz misst 31 Maschen breit. Das Rückenpanel misst 33 Maschen breit. Den Latz auf dem Rückenpanel zentrieren mit ca. 1 Masche Rückenpanel auf jeder Seite sichtbar, oder den Latz passend einhalten.

Mit Garn A und Matratzenstich oder Kettmaschennaht auf der Rückseite die rechten Seitenkanten und die linken Seitenkanten zusammennähen. Von den Unterkanten ca. 10 cm (Original: 4 inches) nach oben nähen (die volle Höhe des Rückenpanels), dabei die Oberseite des Rückenpanels für Armausschnitte offen lassen. Die Unterkanten sollten offen bleiben, um den Körper zu beginnen.

Kontrolle: Nach dem Nähen hast du ein schlauchähnliches Oberteil, oben offen (Hals und Armausschnitte) und unten offen (für den Körper). Der Vorderlatz mit Schalenbordüre und Trägern bildet die Front. Das glatte Rechteck bildet den Rücken. Das Stück sollte ca. 10 cm hoch an den Seiten und 15 cm breit messen (Original: 4 inches, 6 inches).

Teil 6: Körper (in verbundenen Runden vom Oberteil nach unten gearbeitet)

Mit der Vorderseite zu dir Garn A an der rechten Seitennaht an der Unterkante des Oberteils anschlingen. Maschenmarkierer an jeder Seitennahtposition platzieren.

Aufbaurunde: 1 Lm, fM in jede M entlang der Unterseite des Vorderlatzes (31 fM), dann fM in jede M entlang der Unterseite des Rückenpanels (33 fM), mit Km zur ersten fM schließen. (64 fM)

Maschenmarkierer an den Verbindungspunkt (rechte Seitennaht) setzen.

Runden 1 bis 3: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (je Runde 64 fM)

Runde 4 (Zunahmerunde): 1 Lm, (fM in die nächsten 7 M, 2 fM in die nächste M) 8-mal, mit Km schließen. (72 fM)

Runden 5 bis 8: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (je Runde 72 fM)

Runde 9 (Zunahmerunde): 1 Lm, (fM in die nächsten 8 M, 2 fM in die nächste M) 8-mal, mit Km schließen. (80 fM)

Runden 10 bis 14: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (je Runde 80 fM)

Runde 15 (Zunahmerunde): 1 Lm, (fM in die nächsten 9 M, 2 fM in die nächste M) 8-mal, mit Km schließen. (88 fM)

Runden 16 bis 20: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (je Runde 88 fM)

Runde 21 (Zunahmerunde): 1 Lm, (fM in die nächsten 10 M, 2 fM in die nächste M) 8-mal, mit Km schließen. (96 fM)

Runden 22 bis 26: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (je Runde 96 fM)

Kontrolle: Nach Runde 26 sollte der Körper unter dem Oberteil ca. 12,5 bis 14 cm lang messen (Original: 5 bis 5,5 inches). Der Körperumfang beträgt ca. 44,5 cm (Original: 17,5 inches). Die Silhouette sollte hosenwindelartig sein.

Runde 27 (Formungsbeginn für Schrittzwickel-Trenner): 1 Lm, fM in die nächsten 48 M, mit Km schließen. Die Runde nicht fertigstellen. Das markiert die Vorderhälfte.

Du teilst die Arbeit nun für die zwei Beinöffnungen und den Schritt.

Teil 7: Schrittformung und Beinöffnungen

Vordere Schrittformung

Du hast 48 Maschen auf der Vorderhälfte und 48 Maschen auf der Hinterhälfte.

Die Vorderhälfte flach arbeiten:

Reihe 1 (VS): 1 Lm, fM in jede der 48 M vorne. Wenden. (48 fM)

Reihe 2 (RS): 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (46 fM)

Reihe 3: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (44 fM)

Reihe 4: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (42 fM)

Reihe 5: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (40 fM)

Reihe 6: 1 Lm, fM in jede M. Abketten. (40 fM)

Hintere Schrittformung

Garn A an der rechten Seite der hinteren 48 M wieder anschlingen.

Reihe 1 (VS): 1 Lm, fM in jede der 48 M hinten. Wenden. (48 fM)

Reihe 2 (RS): 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (46 fM)

Reihe 3: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (44 fM)

Reihe 4: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (42 fM)

Reihe 5: 1 Lm, fMzus, fM in jede M bis zu den letzten 2 M, fMzus. Wenden. (40 fM)

Reihe 6: 1 Lm, fM in jede M. Abketten. (40 fM)

Schrittnaht

Mit den Vorderseiten zusammen die 40 Vordermaschen an den 40 Hintermaschen ausrichten. Mit Garn A die beiden Panels mit Kettmaschen- oder Überwendlingsnaht über die 40 Maschen verbinden und die Schrittnaht bilden. Abketten.

Jeder Seitenzwischenraum zwischen den vorderen und hinteren Schrittformungsreihen und den Körperseiten bildet eine Beinöffnung.

Teil 8: Beinöffnungsborte (jede Beinöffnung arbeiten)

Mit der Vorderseite zu dir Garn A innen an einer Beinöffnung an der Schrittnaht-Ecke anschlingen.

Runde 1: 1 Lm, gleichmäßig fM um die Beinöffnung, ca. 1 fM pro Masche entlang der geraden Schrittreihen und 1 fM pro Reihenende entlang der geformten Seiten. Eine gerade Zweierzahl anstreben, ca. 42 fM. Anpassen, um die Öffnung flach zu halten. Mit Km schließen. (42 fM)

Runde 2: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (42 fM)

Runde 3: 1 Lm, fM in hMg jeder M rundherum, mit Km schließen. (42 fM)

Abketten und Fäden vernähen.

Für die zweite Beinöffnung wiederholen.

Kontrolle: Die fertige Schritttiefe sollte ca. 3,8 bis 5 cm betragen (Original: 1,5 bis 2 inches). Die Beinöffnungen sollten bequem mit Zugabe um Baby-Oberschenkel passen.

Druckknöpfe innen an den Schrittnahtkanten für Windelzugang befestigen, gleichmäßig verteilt.

Teil 9: Hintere Trägerbefestigung

Die losen Trägerenden wandern über Babys Schultern vom Vorderlatz und werden am Rückenpanel befestigt.

Die richtige Länge finden, indem du von dort misst, wo jeder Träger den Vorderlatz verlässt, über die Schulter bis zur Oberkante des Rückenpanels. Die Träger sollten die Oberkante des Rückenpanels ca. 1,25 cm (Original: 0,5 inch) überlappen.

Jedes Trägerende auf die Rückseite der Rückenpanel-Oberkante falten und mit Garn B fest annähen. Oder für Wachstumsspielraum einen Knopf innen in jedes Trägerende nähen und eine Kettenschlaufe am Rückenpanel hinzufügen.

Teil 10: Armausschnittborte (optional)

Wenn die Armausschnittöffnung ungleichmäßig aussieht, eine Runde fM-Borte arbeiten.

Mit Garn A und der Vorderseite zu dir Garn an der Unterarm-Seitennaht anschlingen. Gleichmäßig fM um die Armausschnittöffnung. Mit Km schließen. Abketten und Fäden vernähen.

Teil 11: Stickerei (Kerne)

Mit Garn E (Schwarz) auf einer Sticknadel Kerne vorne auf Latz und Körper in verstreutem, zufälligem Muster sticken.

Jeder Kern ist ein schmales Oval, ca. 3 bis 4 Gewebemaschen hoch und 1 Masche breit. 2 bis 3 Geradstiche nebeneinander arbeiten, um das Oval zu füllen.

Für den Latz Kerne ca. 2,5 bis 4 cm (Original: 1 bis 1,5 inches) auseinander verstreut über den Halbkreis platzieren.

Für den Körper Kerne alle 2,5 bis 5 cm (Original: 1 bis 2 inches) in zufälliger Anordnung platzieren, Wassermelonenkerne nachahmend. Ca. 25 bis 35 Kerne insgesamt über den vollen Strampler funktionieren gut.

Alle Stickfäden auf der Rückseite sicher vernähen.

Teil 12: Finale Fertigstellung

Alle restlichen Fäden vernähen.

Spannen: Den fertigen Strampler 20 Minuten in kaltem Wasser einweichen. Überschüssiges Wasser sanft in einem Handtuch ausdrücken. Flach auf einer Spannmatte feststecken mit glattem Latz und flach liegender Schalenbordüre. Vollständig trocknen lassen, bevor du die Nadeln entfernst.

Restliche Knöpfe vorne am Latz an den Trägerbefestigungspunkten annähen, falls noch nicht geschehen. Schritt-Druckknöpfe innen annähen.

Tipps zur Größenanpassung

Für Neugeboren (0 bis 3 Monate): Das Rückenpanel auf 29 Maschen Breite reduzieren. Latz auf 13 Reihen reduzieren (27 Maschen an der breitesten Stelle). Körperzunahmerunden alle 6 Runden statt alle 5 arbeiten. Gesamtkörperlänge um ca. 2,5 cm (Original: 1 inch) reduzieren.

Für 6 bis 12 Monate: Rückenpanel auf 37 Maschen erhöhen. Latz auf 17 Reihen erhöhen (35 Maschen an der breitesten Stelle). Eine zusätzliche Zunahmerunde im Körper hinzufügen, bis zu 104 festen Maschen vor Schrittformungsbeginn arbeiten. 1 bis 2 Extrarunden an jeder Beinborte hinzufügen. Trägerlänge auf 28 cm (Original: 11 inches) erhöhen.

Allgemeine Regel: Alle 4 zusätzlichen Maschen in der Breite geben ca. 2 cm (Original: 3/4 inch) mehr Brustumfang. Alle 6 zusätzlichen Runden in der Körperlänge geben ca. 2,5 cm (Original: 1 inch) mehr Länge.

Spannen und Pflegehinweise

Wie oben beschrieben nass spannen. Nicht wringen oder verdrehen. Baumwollgarne profitieren stark vom Spannen, da es die Maschentextur ausgleicht.

Zum Waschen künftig: Handwäsche in kaltem Wasser mit sanftem Waschmittel oder Maschinenwäsche schonend in einem Wäschenetz. Flach liegend trocknen. Trockner überspringen und den Strampler nicht aufhängen, da beides ihn aus der Form ziehen kann. Das Bügeleisen von den gestickten Kernen fernhalten; wenn du pressen musst, nur kühles Eisen auf der Rückseite verwenden.

Tipps für den Erfolg mit dieser Häkelanleitung

Zähle deine Maschen, besonders in den Körperzunahmerunden. Eine verpasste oder extra Masche wirft den Rapport um – also Maschenmarkierer an jedem Zunahmepunkt parken, wenn das dir hilft, auf Kurs zu bleiben.

Prüfe die Passform unterwegs. Bevor die Träger endgültig angenäht sind, halte den Strampler gegen Baby (oder einen praktischen Teddybären). Trägerlänge ist jetzt leicht anzupassen und später nervig zu fixieren.

Das Spannen nicht überspringen. Baumwolle entspannt sich wunderbar mit einem guten Block, die Rippentextur gleicht sich aus, und das ganze Stück sieht merklich polierter aus.

Stickerei zuletzt aufheben. Kerne vor dem Spannen hinzuzufügen, kann ihre Form verzerren – also montieren, spannen und dann diese entzückenden finalen Details platzieren.

Vielen Dank, dass du dich für diese Wassermelonen-Babystrampler-Häkelanleitung entschieden hast. Ich liebe, wie dieses Design den Sommer direkt in Babys Garderobe bringt, und ich hoffe, du genießt jede Masche beim Machen. Wenn unterwegs Fragen auftauchen, melde dich gerne. Viel Häkelspaß, Freundin!