Elfenbeinfarbenes Spitzen Babykleid häkeln – Kostenlose Häkelanleitung

Von Sophie Brandt

Ab und zu kommt eine Anleitung daher, die dich einfach auf der Stelle anhält, und dieses Kleid hat das bei mir geschafft. Ich setzte mich mit einem Wunsch im Herzen: etwas wirklich Erbstück-würdiges zu erschaffen – die Art von Schatz, die eine Großmutter in Seidenpapier faltet und Generation für Generation zu Taufen und ersten Geburtstagen hervorholt.

Jede Entscheidung hier wurde mit Liebe getroffen. Die feste Passe gibt dem Oberteil Struktur und liegt weich auf Babys Haut. Der Fächermusterrock fließt in die schönste Spitze – offen und romantisch, aber stabil genug fürs echte Leben. Und diese Muschelkanten an Ärmeln und Halsausschnitt? Sie ziehen das ganze Stück zusammen wie eine Schleife auf einem Geschenk.

Ich bin ehrlich – ich bin SO zufrieden, wie das geworden ist. Diese Balance aus stabiler Konstruktion oben und traumhafter Spitze unten ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Wenn du davon träumst, etwas wirklich Besonderes für ein kleines Wesen in deinem Leben zu machen, ist dies diejenige.

Über diese Elfenbein Spitzen Babykleid-Häkelanleitung

Dieses kleine Kleid wird von oben nach unten gearbeitet, beginnend am Halsausschnitt und fließend bis zu diesem wunderschönen Muschelsaum. Keine Nähte zum Herumfummeln, außer dem Befestigen deiner Schleife. Eine Raglan-Passe formt die Armlöcher und Flügelärmel in einem Rutsch, und dann blüht der Rock einfach nach außen in einem sich wiederholenden Fächermuster, das von selbst ausstellt.

Dieses fertige Kleid passt Babys von 6 bis 12 Monaten. Um die Brust misst es 18 in, und von der Schulter bis zum Saum sind es 14 in – ca. 4,5 in Passe mit weiteren 9,5 in fließendem Spitzenrock darunter.

Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe. Du solltest dich wohlfühlen beim Wechseln zwischen flachem und Runden-Arbeiten, beim Verfolgen mehrerer Zunahmepunkte gleichzeitig und beim Übergang von festem Stoff zu Spitze. Wenn Grundzunahmen und einfache Spitzenmaschen alte Freunde sind, wirst du hier wunderbar zurechtkommen.

Zeitaufwand: Plane 15 bis 22 Stunden je nach Tempo. Das ist Liebesarbeit, kein Wochenendsprint – aber oh, ist jede Masche es wert.

Materialbedarf

Garn: Ca. 450 bis 500 yds Sportwolle (CYCA #2) in Elfenbein oder Creme

Hier sind meine Top-Garnempfehlungen für dieses Projekt:

1. Paintbox Yarns Cotton DK, bei strafferer Maschenprobe verarbeitet, ist hier ein Traum. Es ist 100 % Baumwolle mit knackiger Maschendefinition und schönem Fall für den Spitzenrock, und es ist auch maschinenwaschbar. Du brauchst ca. 4 Knäuel.
2. Scheepjes Catona 4-ply ist mein persönlicher Favorit für Erbstück-Kleidung. Diese mercerisierte Baumwolle hat einen seidigen Glanz, der wie ein absoluter Traum fotografiert – Farbe 130 in Old Lace ist eine perfekte Übereinstimmung. Ca. 3 Knäuel nötig.
3. Drops Safran ist die budgetfreundliche Wahl, weich auf Babyhaut und 100 % gekämmte Baumwolle. Ca. 3 Knäuel erforderlich.

Ein wichtiger Ersatzhinweis: Bleib bei Baumwolle oder Baumwollmischungen für dieses Kleid. Dehnbare Fasern wie Superwash-Wolle oder reines Acryl lassen den Spitzenrock mit dem Tragen unberechenbar wachsen. Wenn du eine Wollmischung verwendest, wähle eine mit mindestens 50 Prozent Baumwoll- oder Leinenanteil.

Häkelnadeln:

• US-Größe D/3 (3,25 mm) für die Passe und den Hauptstoff
• US-Größe E/4 (3,5 mm) für die Spitzenrock-Abschnitte

Zubehör:

• 3 kleine Knöpfe, ca. 7 mm bis 9 mm Durchmesser, in Perlmutt oder Weiß
• 1 yd Satinband, 5/8 in breit, in Champagner oder Elfenbein
• Wollnadel
• 6 bis 8 arretierbare Maschenmarkierer (essentiell für dieses Projekt)
• Schere
• Rostfreie Nadeln zum Spannen

Maschenprobe (nicht überspringen)

Mit D/3-Nadel und Sportgarn:

22 feste Maschen mal 24 Reihen entsprechen 4 in, gespannt

Mit E/4-Nadel:

1 Fächermuster-Wiederholung (11 Maschen) entspricht 2 in Breite, gespannt

4 Reihen Fächermuster entsprechen 2 in Höhe, gespannt

Die Maschenprobe ist Pflicht für dieses Babykleidungsstück – ich meine es ernst, Freundin. Schon eine Masche pro Inch daneben kann die fertige Größe stark verändern. Ein Probestück häkeln, das Probestück spannen, dann messen. Ich weiß, es fühlt sich mühsam an, aber Babys wachsen schnell und du willst, dass es in dieses kostbare kleine Zeitfenster passt.

Abkürzungen und Maschenerklärungen

Lass mich dich durch jede Masche führen, die du in dieser Häkelanleitung verwendest – voller Name, Abkürzung und eine einfache Erklärung, alles an einer Stelle.

• Lm (Luftmasche): Umschlag, durch die Schlaufe auf deiner Nadel ziehen. Das erzeugt deine Grundlage und wird durchgehend zum Wenden und für Abstände verwendet.
• Km (Kettmasche): Nadel einstechen, Umschlag, durch Masche und Schlaufe auf deiner Nadel in einer Bewegung ziehen. Zum Verbinden von Runden verwendet.
• fM (feste Masche): Nadel in die Masche einstechen, Umschlag und eine Schlaufe hochholen (2 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch beide Schlingen ziehen. Die kürzeste und dichteste der Grundmaschen.
• hStb (halbes Stäbchen): Umschlag, Nadel einstechen, Umschlag und eine Schlaufe hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch alle 3 Schlingen ziehen.
• Stb (Stäbchen): Umschlag, Nadel einstechen, Umschlag und eine Schlaufe hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch 2 Schlingen ziehen (2 Schlingen bleiben), Umschlag und durch die restlichen 2 Schlingen ziehen. Das ist die Hauptmasche in deinem Fächermuster.
• DStb (Doppelstäbchen): Zweimal Umschlag, Nadel einstechen, Umschlag und eine Schlaufe hochholen (4 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und dreimal durch 2 Schlingen ziehen.
• überspr. (überspringen): Über die angegebene Masche gehen, ohne hineinzuarbeiten.
• Lücke: Die Lücke, die durch Luftmaschen entsteht, wo du oft Maschen hineinarbeitest.
• M/M (Masche/Maschen): Eine fertige Häkelmasche.
• Markierer setzen: Einen arretierbaren Maschenmarkierer in die angegebene Masche setzen, um deine Position zu verfolgen.
• VS/RS (Vorderseite/Rückseite): Die Vorder- und Rückseite deiner Arbeit.
• fM-zus. (feste Maschen zusammen abmaschen): Eine Abnahme, die zwei Maschen zu einer verbindet.

Spezialmaschen für diese Anleitung

Fächermuster (auch Muschelmasche genannt): 5 Stb in dieselbe Masche oder Lücke arbeiten. Das erzeugt die schöne Fächerform, die das Hauptspitzenmotiv deines Rocks bildet.

V-Masche: Ein Stb, 1 Lm, dann ein weiteres Stb alle in dieselbe Masche oder Lücke arbeiten.

Muschelkante: Das erzeugt die dekorative Kante an deinem Halsausschnitt und deinen Ärmeln. 1 fM arbeiten, die nächste Masche überspringen, 5 Stb in die folgende Masche arbeiten, die nächste Masche überspringen, 1 fM arbeiten. Diese 6-Maschen-Wiederholung erzeugt schöne Wellen.

Lochreihe: Das erzeugt die Löcher für dein Band. Stb, 1 Lm, 1 Masche überspringen, Stb über die Reihe. Jede 1-Lm-Lücke wird ein Loch.

Knopfschlaufe: An der angegebenen Position 4 Lm häkeln, dann Km zurück in dieselbe Masche, um eine kleine Schlaufe zu formen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Abschnitt 1: Halsausschnitt-Anschlagskette

Mit deiner D/3-Nadel 72 Lm häkeln.

Reihe 1 (VS): Feste Masche in die 2. Lm ab Nadel, feste Masche in jede Lm über die Reihe. Wenden. (71 fM)

Diese Grundlagenreihe bildet deine Halsausschnittkante. Jetzt etablieren wir die Raglan-Trennpunkte.

Reihe 2 (RS): 1 Lm, fM in die ersten 9 Maschen (das ist dein linkes Rückenteil), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 1), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 2), fM in die nächsten 15 Maschen (rechte Vorderseite), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 3), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 4), fM in die nächsten 15 Maschen (linke Vorderseite), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 5), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 6), fM in die letzten 9 Maschen (rechtes Rückenteil). Wenden. (71 fM)

Deine Maschenverteilung an dieser Stelle:

• Linkes Rückenteil: 9 fM
• Raglanstreifen 1: 2 fM
• Vorderteile: je 15 fM pro Seite
• Raglanstreifen 2: 2 fM
• Rechtes Rückenteil: 9 fM

Raglan-Zunahmereihen

Jede Zunahmereihe fügt insgesamt 12 Maschen hinzu. An jedem Markierpunkt eine fM in die Masche vor dem Markierer arbeiten, dann 2 fM in die markierte Masche und fortsetzen. Jeden Markierer nach Fertigstellung der Reihe in die neue Mittelmasche hochrücken.

Reihe 3 (VS Zunahmereihe): 1 Lm. Über die Reihe arbeiten, dabei an jedem der 6 Markierpunkte zunehmen. Wenden. (83 fM)

Reihe 4 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (83 fM)

Reihe 5 (VS Zunahmereihe): 1 Lm, Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (95 fM)

Reihe 6 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (95 fM)

Reihe 7 (VS Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (107 fM)

Reihe 8 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (107 fM)

Reihe 9 (VS Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (119 fM)

Reihe 10 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (119 fM)

Reihe 11 (VS Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (131 fM)

Reihe 12 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (131 fM)

Reihe 13 (VS Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (143 fM)

Reihe 14 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (143 fM)

Reihe 15 (VS Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (155 fM)

Reihe 16 (RS): 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (155 fM)

Kontrolle 1: Nach Reihe 16 sollte die Passe ca. 2,75 in ab der Halsausschnittkante messen, gerade an der Mitte runter gemessen. Nicht entlang der Diagonale messen.

Abschnitt 2: Ärmel vom Körper trennen

Jetzt trennen wir die Ärmelmaschen vom Körper, um die Armlochöffnungen zu erzeugen.

Reihe 17 (VS): 1 Lm. fM über 17 linke Rückenmaschen, 6 Lm (Unterarmbrücke), nächste 38 Maschen überspringen (linker Ärmel), fM über 39 Vordermaschen, 6 Lm (Unterarmbrücke), nächste 38 Maschen überspringen (rechter Ärmel), fM über 17 rechte Rückenmaschen. Wenden.

Körpermaschenzahl: 17 + 39 + 17 = 73 fM plus 12 Kettenmaschen = 85 Arbeitsmaschen insgesamt

Reihe 18 (RS): 1 Lm, fM über 17 linke Rückenmaschen, fM über 6 Ketten, fM über 39 Vordermaschen, fM über 6 Ketten, fM über 17 rechte Rückenmaschen. Wenden. (85 fM)

Reihen 19 bis 26: 1 Lm, fM in jede Masche über die Reihe. Wenden. (85 fM)

Kontrolle 2: Nach Reihe 26 sollte das Oberteil ab Unterarm ca. 1,5 in messen. Die volle Passe vom Halsausschnitt bis zur aktuellen Reihe sollte ca. 4,5 in messen.

Abschnitt 3: Loch-Taillenreihe

Diese Reihe arbeitet die kleinen Löcher, durch die dein Satinband gefädelt wird.

Reihe 27 (VS, Lochreihe): 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächste Masche, [1 Lm, 1 Masche überspringen, Stb in die nächsten 2 Maschen] über die Reihe wiederholen, endend mit Stb in die letzten 2 Maschen. Wenden. (27 Löcher erzeugt)

Reihe 28 (RS): 1 Lm, fM in jedes Stb und 1 fM in jede 1-Lm-Lücke über die Reihe. Wenden. (85 fM)

NICHT abketten. Du arbeitest jetzt die Knopfleiste, bevor du für den Rock verbindest.

Abschnitt 4: Mittlere Rücken-Knopfleiste

Rechte Rückenkante (Knopfschlaufenseite): Mit VS zu dir und D/3-Nadel Garn an der unteren rechten Ecke der mittleren Rückenöffnung anschlingen. fM gleichmäßig die rechte Rückenkante hoch arbeiten, dabei ca. 1 fM pro Reihe platzieren (ca. 28 fM). 3 Knopfschlaufen gleichmäßig verteilt an der 5., 14. und 23. fM von unten platzieren. Für jede Schlaufe 4 Lm häkeln und Km zurück in dieselbe Masche. In fM fortsetzen. Abketten.

Linke Rückenkante (Knopfseite): Garn an der oberen linken Ecke der mittleren Rückenöffnung anschlingen, fM gleichmäßig die linke Rückenkante runter arbeiten (28 fM). Abketten. 3 Knöpfe entsprechend den Knopfschlaufen annähen.

Abschnitt 5: Verbinden für den Rock in der Runde

Mit VS zu dir das Kleid falten, sodass sich die mittleren Rückenkanten treffen, wobei die Knopfleiste überlappt. Zur E/4-Nadel wechseln. Garn an der rechten Seite von Reihe 28 (Taille) anschlingen und vorbereiten, in der Runde zu arbeiten.

Runde 1 (Zunahme-Vorbereitungsrunde): 1 Lm, Zunahmen gleichmäßig rundherum arbeiten, um insgesamt 108 Maschen zu erreichen. [fM in die nächsten 3 Maschen, 2 fM in die nächste Masche] rundherum arbeiten, bei Bedarf anpassen, um exakt 108 fM zu erreichen. Mit Km in die erste fM schließen. (108 fM)

Diese Zahl gibt dir 18 schöne 6-Maschen-Fächerwiederholungen rundherum.

Abschnitt 6: Spitzenrock-Muster

Der Rock blüht in einem 2-Runden sich wiederholenden Fächermuster. Jede Wiederholung ist 6 Maschen breit, was dir 18 Wiederholungen rundherum gibt.

Rockrunde 1 (Fächerrunde): 1 Lm, [fM in die nächste Masche, 2 Maschen überspringen, 5 Stb in die nächste Masche, 2 Maschen überspringen] 18-mal. Mit Km in die erste fM schließen. (18 Fächer, 18 fM)

Rockrunde 2 (Kettenrunde): 1 Lm, [fM in das mittlere (3.) Stb des nächsten Fächers, 3 Lm, fM in die nächste fM, 3 Lm] 18-mal. Mit Km in die erste fM schließen. (36 fM, 36 3-Lm-Bögen)

Rockrunde 3: Km in die erste 3-Lm-Lücke, 1 Lm, fM in dieselbe Lücke, [5 Stb in die nächste 3-Lm-Lücke, fM in die nächste 3-Lm-Lücke] 18-mal. Mit Km in die erste fM schließen. (18 Fächer, 18 fM)

Rockrunden 4 bis 6: Runden 2 und 3 wiederholen, dann Runde 2 nochmals.

Rockrunde 7 (Zunahmerunde): Diese Runde verdoppelt deine Fächerzahl für extra Rockschwung. 3 Lm, 2 Stb in die erste 3-Lm-Lücke, fM in die nächste fM, [5 Stb in die nächste 3-Lm-Lücke, fM in die nächste fM] 35-mal, 2 Stb in dieselbe Lücke wie 3-Lm. Mit Km oben in die 3-Lm schließen. (36 Fächer, 36 fM = 216 M)

Rockrunden 8 bis 11: Im etablierten Fächermuster mit deiner neuen Maschenzahl fortsetzen. Die Kettenbogenrunde arbeiten, dann die Fächerrunde, abwechselnd wie etabliert.

Im Muster fortsetzen, bis der Rock 9,5 in ab Taille oder gewünschte Länge misst.

Fertigstellung

Muschelsaumkante: In deiner letzten Runde das Muschelkantenmuster arbeiten: [1 fM, 1 Masche überspringen, 5 Stb in die nächste Masche, 1 Masche überspringen] rundherum. Das macht die wunderschöne Muschelkante, die deinen Halsausschnitt und Ärmelbesatz widerspiegelt.

Flügelärmelkante: Garn am Unterarm jeder Ärmelöffnung anschlingen und die Muschelkante um die Armlochöffnung arbeiten, gleiches Muster wie der Saum. Abketten und Enden vernähen.

Halsausschnittkante: Garn in der hinteren Mitte des Halsausschnitts anschlingen und die Muschelkante rundherum arbeiten. Abketten und Enden vernähen.

Band: Dein Satinband durch die Lochreihe an der Taille fädeln, vorne in der Mitte beginnend. Beide Enden nach vorne bringen und zu einer Schleife binden.

Spannen: Dein fertiges Kleid nass spannen – in kühlem Wasser einweichen, die überschüssige Feuchtigkeit sanft ausdrücken und auf deine Maße feststecken. Vor dem großen Debüt vollständig trocknen lassen.

Tipps für den Erfolg

Diese Markierer an Ort und Stelle halten und im Auge behalten. Die ganze Raglankonstruktion hängt an genauer Zunahmeplatzierung – diese 6 arretierbaren Markierer leisten echte Schwerstarbeit durch die Passe.

Nach jeder Zunahmereihe zählen. Mit 12 Maschen pro Reihe fängt man einen kleinen Fehler früh und erspart sich später großes Kopfzerbrechen.

Dein Probestück UND das fertige Kleid spannen. Baumwolle belohnt Spannen besonders – deine Spitze öffnet sich wunderschön und das ganze Kleid fällt wie ein Traum.

Neu beim Fächermuster? Erst ein kleines Übungsprobestück machen und dich damit anfreunden, bevor du den Rock startest.

Größe anpassen

Für eine kleinere Größe (0 bis 6 Monate): 8 bis 10 Maschen von der Anschlagskette abziehen und weniger Raglan-Zunahmereihen arbeiten.

Für eine größere Größe (12 bis 18 Monate): 8 bis 10 Maschen zur Anschlagskette hinzufügen und ein paar zusätzliche Zunahmereihen arbeiten.

Und wie immer deine Maschenprobe prüfen und unterwegs anpassen.

Ich hoffe, du liebst es, dieses elfenbeinfarbene Spitzen-Babykleid zu machen, so sehr wie ich es geliebt habe, es für dich aufzuschreiben. Es ist etwas tief Befriedigendes daran, ein Kleidungsstück zu erschaffen, das durch Generationen weitergegeben werden könnte, alles aus ein bisschen Garn und einer Nadel. Wenn du dieses Kleid machst, würde ich mich so freuen, es zu sehen – teile es bitte mit unserer Häkel-Community. Frohes Häkeln, Freundin!