Elfenbein-Spitzkleid Baby häkeln – kostenlose Anleitung

Von Sophie Brandt

Jede Familie hat dieses eine Kleidungsstück – das winzige Kleid in Seidenpapier gefaltet, rausgeholt für Taufen und erste Geburtstage, weitergereicht von Oma an Enkelin. Wenn du dir jemals gewünscht hast, eines davon zu machen, Freundin, das ist deine Anleitung. Eine stabile, solide Passe für Struktur, ein fließender Fächermaschen-Spitzrock und gezackte Kanten an Ärmeln und Ausschnitt, die das Ganze zusammenbinden wie eine Schleife an einem Geschenk.

Was ich an diesem Design liebe, ist, wie praktisch es unter all dieser Hübschheit ist. Das solide Oberteil liegt bequem auf Babyhaut, der Fächermaschenrock dreht sich, ohne zu zart fürs echte Leben zu sein, und diese kleinen gezackten Kanten finishen alles so süß.

Wenn du davon geträumt hast, etwas zu häkeln, das wert ist, aufgehoben zu werden – etwas, das ein Kleines auf den Fotos tragen wird, die du für immer schätzen wirst – denke ich, wird dieses Kleid dein Herz stehlen, wie es meines gestohlen hat.

Über diese Elfenbein Spitz-Babykleid-Häkelanleitung

So ist sie aufgebaut: Wir starten am Ausschnitt und arbeiten von oben nach unten, also gibt es kein Nähen, um das man sich kümmern müsste (nur die Bandschleife am Ende). Eine Raglan-ähnliche Passe formt die Armausschnitte und Ärmelansätze auf einmal, und dann öffnet sich der Rock in einer sich wiederholenden Fächermaschenspitze mit der lieblichsten natürlichen Ausstelllung.

Das fertige Kleid passt Babys von 6 bis 12 Monaten. Es misst 18 inches um die Brust und 14 inches von Schulter bis Saum. Der Passenteil ist ca. 4,5 inches tief, wobei der Spitzenrock weitere 9,5 inches fließende Schönheit hinzufügt.

Schwierigkeitsgrad: Mittel. Du solltest dich wohlfühlen beim Wechsel zwischen flachem und rundem Arbeiten, beim Jonglieren mehrerer Zunahmepunkte auf einmal und beim Übergang von solidem Stoff zu Spitze. Wenn Grundzunahmen und einfache Spitzenmaschen sich bequem anfühlen, wirst du wunderschön klarkommen.

Zeitaufwand: Gib dir 15 bis 22 Stunden je nach deinem Tempo. Das ist eine Arbeit der Liebe, kein Wochenend-Make – und jede einzelne Masche ist es wert.

Materialbedarf

Garn: Ca. 450 bis 500 yards Sport-Garn (CYCA #2) in Elfenbein oder Creme

Drei Garne, zu denen ich immer wieder mit diesem Kleid greife:

1. Paintbox Yarns Cotton DK, in festerer Maschenprobe gearbeitet, ist ein Traum hier – 100 % Baumwolle mit knackiger Maschendefinition und lieblichem Fall für den Spitzenrock, und es ist maschinenwaschbar. Du brauchst ca. 4 Knäuel.
2. Scheepjes Catona 4-ply ist mein Erbstück-Kleidungs-Favorit. Die mercerisierte Baumwolle hat einen seidigen Glanz, der sich wie ein Traum fotografiert; Farbe 130 in Old Lace ist ein wunderschöner Match. Ca. 3 Knäuel nötig.
3. Drops Safran ist die budgetfreundliche Wahl – weiche 100 % gekämmte Baumwolle, die sanft zu Babyhaut ist. Ca. 3 Knäuel erforderlich.

Ein Hinweis zu Substitutionen: Baumwolle oder Baumwollmischungen sind hier der Weg. Stretchige Fasern (Superwash-Wolle, Acryl allein) lassen den Spitzenrock mit dem Tragen wachsen. Wenn du eine Wollmischung verwendest, wähle eine, die mindestens 50 Prozent Baumwolle oder Leinen enthält.

Häkelnadeln:

• US D/3 (3,25 mm) für die Passe und den Hauptstoff
• US E/4 (3,5 mm) für die Rockspitzensektionen

Zubehör:

• 3 kleine Knöpfe, ca. 7 mm bis 9 mm Durchmesser, in Perle oder Weiß
• 1 yard Satinband, 5/8 inch breit, in Champagner oder Elfenbein
• Sticknadel
• 6 bis 8 verschließbare Maschenmarkierer (essentiell für dieses Projekt)
• Schere
• Rostfreie Stecknadeln zum Spannen

Maschenprobe (nicht überspringen)

Mit D/3-Nadel und Sportgarn:

22 feste Maschen mal 24 Reihen gleich 4 inches, gespannt

Mit E/4-Nadel:

1 Fächermaschenrapport (11 Maschen) gleich 2 inches breit, gespannt

4 Reihen Fächermaschenmuster gleich 2 inches hoch, gespannt

Maschenprobe bei einem Babykleidungsstück nicht überspringen. Selbst eine Masche pro inch daneben kann die fertige Größe mehr verschieben, als du denkst. Also Probe häkeln, die Probe spannen und vor dem Start messen. Es fühlt sich langsam an, ich weiß – aber Babys wachsen so schnell, und du willst, dass dieses in sein kostbares kleines Fenster passt.

Abkürzungen und Maschendefinitionen

Unten jede Masche in dieser Anleitung mit ihrem vollen Namen, Abkürzung und einer einfachen Erklärung.

• Lm (Luftmasche): Umschlag, durch die Schlinge auf deiner Nadel ziehen. Das erzeugt deine Grundlage und wird durchgehend für Wenden und Abstände verwendet.
• Km (Kettmasche): Einstechen, Umschlag, durch sowohl die Masche als auch die Schlinge auf deiner Nadel in einer Bewegung ziehen. Verwendet zum Schließen von Runden.
• fM (feste Masche): Nadel in die Masche stechen, Umschlag und Faden hochholen (2 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch beide Schlingen ziehen. Die kürzeste und dichteste der Grundmaschen.
• hStb (halbes Stäbchen): Umschlag, einstechen, Umschlag und Faden hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch alle 3 Schlingen ziehen.
• Stb (Stäbchen): Umschlag, einstechen, Umschlag und Faden hochholen (3 Schlingen auf der Nadel), Umschlag und durch 2 Schlingen ziehen (2 Schlingen bleiben), Umschlag und durch restliche 2 Schlingen ziehen. Das ist die Hauptmasche in deinem Fächermuster.
• DStb (Doppelstäbchen): Zweimal Umschlag, einstechen, Umschlag und Faden hochholen (4 Schlingen auf der Nadel), dreimal Umschlag und durch 2 Schlingen ziehen.
• überspr. (überspringen): Über die angegebene Masche hinweggehen, ohne hineinzuarbeiten.
• Raum: Die Lücke, die durch Luftmaschen erzeugt wird, wo du oft Maschen einarbeitest.
• M (Masche/Maschen): Eine fertige Häkelmasche.
• Mark. (Markierer setzen): Einen verschließbaren Maschenmarkierer in die angegebene Masche setzen, um deine Position zu verfolgen.
• rechte/linke Seite: Die Vorder- und Rückseite deiner Arbeit.
• fM2zus (2 feste Maschen zusammen): Eine Abnahme, die zwei Maschen zu einer kombiniert.

Spezialmaschen für diese Anleitung

Fächermasche (auch Muschelmasche genannt): 5 Stäbchen in dieselbe Masche oder denselben Raum arbeiten. Das erzeugt die schöne Fächerform, die das Hauptspitzenmotiv deines Rocks bildet.

V-Masche: Ein Stäbchen, 1 Luftmasche, dann ein weiteres Stäbchen, alle in dieselbe Masche oder denselben Raum arbeiten.

Muschelkante: Das erzeugt die dekorative Kante an deinem Ausschnitt und deinen Ärmeln. 1 fM arbeiten, die nächste Masche überspringen, 5 Stb in die folgende Masche arbeiten, die nächste Masche überspringen, 1 fM arbeiten. Dieser 6-Maschen-Rapport erzeugt liebliche Wellen.

Ösenreihe: Das erzeugt die Löcher für dein Band. Stb, 1 Lm, 1 Masche überspringen, Stb quer arbeiten. Jeder 1-Lm-Raum wird eine Öse.

Knopfschlaufe: An der angegebenen Position 4 Lm, dann Km zurück in dieselbe Masche, um eine kleine Schlaufe zu bilden.

Schritt-für-Schritt-Häkelanleitung

Abschnitt 1: Ausschnitt-Grundlagenkette

Mit deiner D/3-Nadel 72 Lm anschlagen.

Reihe 1 (rechte Seite): fM in die 2. Lm ab Nadel, fM in jede Lm quer. Wenden. (71 fM)

Diese erste Reihe wird die Ausschnittkante. Als Nächstes richten wir die Raglan-Trennpunkte ein.

Reihe 2 (linke Seite): 1 Lm, fM in die ersten 9 Maschen (das ist dein linker Rücken), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 1), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 2), fM in die nächsten 15 Maschen (rechte Vorderseite), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 3), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 4), fM in die nächsten 15 Maschen (linke Vorderseite), Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 5), fM in die nächsten 2 Maschen, Markierer in die nächste Masche setzen (Raglanpunkt 6), fM in die letzten 9 Maschen (rechter Rücken). Wenden. (71 fM)

Deine Maschenverteilung an diesem Punkt:

• Linker Rücken: 9 fM
• Raglansteg 1: 2 fM
• Vorderseiten: 15 fM jede Seite
• Raglansteg 2: 2 fM
• Rechter Rücken: 9 fM

Raglan-Zunahmereihen

Jede Zunahmereihe fügt insgesamt 12 Maschen hinzu. An jedem Markiererpunkt fM in die Masche vor dem Markierer arbeiten, 2 fM in die markierte Masche, dann fortfahren. Deine Markierer nach jeder Reihe in die neue mittlere Masche hochbewegen.

Reihe 3 (rechte Seite, Zunahmereihe): 1 Lm. Quer arbeiten, dabei an jedem der 6 Markiererpunkte zunehmen. Wenden. (83 fM)
Reihe 4 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (83 fM)
Reihe 5 (rechte Seite, Zunahmereihe): 1 Lm, Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (95 fM)
Reihe 6 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (95 fM)
Reihe 7 (rechte Seite, Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (107 fM)
Reihe 8 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (107 fM)
Reihe 9 (rechte Seite, Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (119 fM)
Reihe 10 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (119 fM)
Reihe 11 (rechte Seite, Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (131 fM)
Reihe 12 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (131 fM)
Reihe 13 (rechte Seite, Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (143 fM)
Reihe 14 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (143 fM)
Reihe 15 (rechte Seite, Zunahmereihe): Zunahmen an allen 6 Markierern arbeiten. Wenden. (155 fM)
Reihe 16 (linke Seite): 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (155 fM)

Kontrolle 1: Nach Reihe 16 sollte die Passe ca. 2,75 inches ab der Ausschnittkante messen, gerade die Mitte hinunter gemessen. Nicht entlang der Diagonale messen.

Abschnitt 2: Ärmel vom Körper trennen

Nun trennst du die Ärmelmaschen vom Körper, um Armausschnitt-Öffnungen zu erzeugen.

Reihe 17 (rechte Seite): 1 Lm. fM quer über 17 linke Rückenmaschen, 6 Lm (Unterarmbrücke), nächste 38 Maschen überspringen (linker Ärmel), fM quer über 39 vordere Maschen, 6 Lm (Unterarmbrücke), nächste 38 Maschen überspringen (rechter Ärmel), fM quer über 17 rechte Rückenmaschen. Wenden.

Körpermaschenzahl: 17 + 39 + 17 = 73 fM plus 12 Luftmaschen = 85 gesamte Arbeitsmaschen

Reihe 18 (linke Seite): 1 Lm, fM quer über 17 linke Rückenmaschen, fM quer über 6 Lm, fM quer über 39 vordere Maschen, fM quer über 6 Lm, fM quer über 17 rechte Rückenmaschen. Wenden. (85 fM)

Reihe 19 bis 26: 1 Lm, fM in jede Masche quer. Wenden. (85 fM)

Kontrolle 2: Nach Reihe 26 sollte das Oberteil vom Unterarm abwärts ca. 1,5 inches messen. Die volle Passe vom Ausschnitt bis zur aktuellen Reihe sollte ca. 4,5 inches messen.

Abschnitt 3: Ösen-Taillenreihe

Diese Reihe erzeugt die Löcher zum Einfädeln deines Satinbands.

Reihe 27 (rechte Seite, Ösenreihe): 3 Lm (zählt als Stb), Stb in die nächste Masche, [1 Lm, 1 Masche überspringen, Stb in die nächsten 2 Maschen] quer wdh., endend Stb in die letzten 2 Maschen. Wenden. (27 Ösen erzeugt)

Reihe 28 (linke Seite): 1 Lm, fM in jedes Stb und 1 fM in jeden 1-Lm-Raum quer. Wenden. (85 fM)

NICHT abketten. Du arbeitest nun die Knopfleiste, bevor du für den Rock schließt.

Abschnitt 4: Hintere Knopfleiste mittig

Rechte Rückenkante (Knopfschlaufenseite): Bei rechts zeigender Vorderseite und D/3-Nadel Garn an der unteren rechten Ecke der hinteren Öffnung anschlingen. fM gleichmäßig die rechte Rückenkante hinauf arbeiten, dabei ca. 1 fM pro Reihe platzieren (ca. 28 fM). 3 Knopfschlaufen gleichmäßig verteilt an der 5., 14. und 23. fM von unten platzieren. Für jede Schlaufe 4 Lm und Km zurück in dieselbe Masche. In fM fortfahren. Abketten.

Linke Rückenkante (Knopfseite): Garn an der oberen linken Ecke der hinteren Öffnung anschlingen, fM gleichmäßig die linke Rückenkante hinab arbeiten (28 fM). Abketten. 3 Knöpfe passend zu den Knopfschlaufen annähen.

Abschnitt 5: Für den Rock in der Runde schließen

Bei rechts zeigender Vorderseite das Kleid falten, sodass die hinteren Kanten mit überlappender Knopfleiste zusammentreffen. Zur E/4-Nadel wechseln. Garn an der rechten Seite von Reihe 28 (Taille) anschlingen und vorbereiten, in der Runde zu arbeiten.

Runde 1 (Zunahme-Aufbaurunde): 1 Lm, Zunahmen gleichmäßig rundherum arbeiten, um insgesamt 108 Maschen zu erreichen. [fM in die nächsten 3 Maschen, 2 fM in die nächste Masche] rundherum arbeiten, bei Bedarf anpassen, um genau 108 fM zu erreichen. Mit Km an die erste fM schließen. (108 fM)

Mit 108 Maschen erhältst du 18 ordentliche 6-Maschen-Fächerrapporte – die Rechnung geht perfekt auf.

Abschnitt 6: Rockspitzenmuster

Der Rock ist nur ein einfaches 2-Runden-Fächermuster, rundherum wiederholt. Jeder Rapport nimmt 6 Maschen, genau deshalb hast du 18 davon.

Rockrunde 1 (Fächerrunde): 1 Lm, [fM in die nächste Masche, 2 Maschen überspringen, 5 Stb in die nächste Masche, 2 Maschen überspringen] 18x. Mit Km an die erste fM schließen. (18 Fächer, 18 fM)

Rockrunde 2 (Kettenrunde): 1 Lm, [fM in das mittlere (3.) Stb des nächsten Fächers, 3 Lm, fM in die nächste fM, 3 Lm] 18x. Mit Km an die erste fM schließen. (36 fM, 36 3-Lm-Bögen)

Rockrunde 3: Km in den ersten 3-Lm-Raum, 1 Lm, fM in denselben Raum, [5 Stb in den nächsten 3-Lm-Raum, fM in den nächsten 3-Lm-Raum] 18x. Mit Km an die erste fM schließen. (18 Fächer, 18 fM)

Rockrunden 4 bis 6: Runden 2 und 3 wdh., dann Runde 2 erneut.

Rockrunde 7 (Zunahmerunde): Diese Runde verdoppelt deine Fächerzahl für Rockausstellung. 3 Lm, 2 Stb in den ersten 3-Lm-Raum, fM in die nächste fM, [5 Stb in den nächsten 3-Lm-Raum, fM in die nächste fM] 35x, 2 Stb in denselben Raum wie 3-Lm. Mit Km oben in die 3-Lm schließen. (36 Fächer, 36 fM = 216 M)

Rockrunden 8 bis 11: Im etablierten Fächermuster mit deiner neuen Maschenzahl fortfahren. Die Kettenbogenrunde arbeiten, dann die Fächerrunde, abwechselnd wie etabliert.

Im Muster fortfahren, bis der Rock 9,5 inches ab Taille oder gewünschte Länge misst.

Finish

Muschel-Saumborte: In deiner finalen Runde das Muschelkantenmuster arbeiten: [1 fM, 1 Masche überspringen, 5 Stb in die nächste Masche, 1 Masche überspringen] rundherum. Das beendet den Saum mit denselben süßen Muscheln wie Ausschnitt und Ärmel.

Ärmelansatz-Kante: Garn am Unterarm jeder Ärmelöffnung anschlingen. Muschelkante um die Armausschnitt-Öffnung arbeiten, dabei dasselbe Muster wie den Saum verwenden. Abketten und Enden vernähen.

Ausschnittkante: Garn an der hinteren Ausschnittmitte anschlingen. Muschelkante um den gesamten Ausschnitt arbeiten. Abketten und Enden vernähen.

Band: Dein Satinband durch die Ösenreihe an der Taille fädeln, von der vorderen Mitte startend. Beide Enden nach vorne bringen und zur Schleife binden.

Spannen: Dein fertiges Kleid nass spannen, indem du in kühlem Wasser einweichst, überschüssige Feuchtigkeit sanft ausdrückst und auf Maße steckst. Vollständig trocknen lassen vor dem Tragen.

Tipps für den Erfolg

Vertrau deinen Markierern. Die Raglanformung funktioniert nur, wenn die Zunahmen genau dort landen, wo sie sollen, und diese 6 verschließbaren Markierer leisten die schwere Arbeit durch die ganze Passe – lass dich nicht verführen, sie zu überspringen.

Nach jeder Zunahmereihe zählen. Du fügst pro Zunahmereihe 12 Maschen hinzu, also rettet ein früh gefangener Ausrutscher eine Welt Kopfschmerzen.

Zweimal spannen. Baumwolle belohnt Spannen absolut – mach die Probe UND das fertige Kleid. Die Spitze öffnet sich wunderschön und das ganze Kleid drapiert so viel besser.

Die Fächermasche zuerst proben. Neu dabei? Ein kleines Übungsquadrat häkeln, um dich wohlzufühlen, bevor der Rock beginnt.

Größe anpassen

Für eine kleinere Größe (0 bis 6 Monate) die Grundlagenkette um 8 bis 10 Maschen reduzieren und weniger Raglan-Zunahmereihen arbeiten. Für eine größere Größe (12 bis 18 Monate) 8 bis 10 Maschen zur Grundlagenkette hinzufügen und zusätzliche Zunahmereihen hinzufügen. Immer deine Maschenprobe prüfen und entsprechend anpassen.

Eines Tages, Jahre von jetzt, wird jemand dieses kleine Kleid aus Seidenpapier entfalten und sich über die Hände wundern, die es gemacht haben. Mach jede Masche zu einer guten, Freundin.

Ich hoffe, du liebst es, dieses elfenbein Spitz-Babykleid zu häkeln, so sehr wie ich es geliebt habe, es mit dir zu teilen. Es gibt etwas tief Befriedigendes daran, ein Kleidungsstück zu machen, das durch Generationen weitergereicht werden könnte.